Почему не плодоносит голубика

Содержание

Почему голубика не плодоносит и что делать, причины и методы решения

Выращивание на приусадебном участке ягод давно вошло в привычку. Но культивирование необычных, малораспространенных видов вызывает, прежде всего, интерес или даже азарт. Ведь кому не хочется полюбоваться красивым кустом с редкими, вкусными и полезными ягодами. Но такие кустарники — риск. Ведь даже после максимальных стараний они не радуют урожаем. Почему не плодоносят посадки голубики и что сделать, чтобы растение начало приносить урожай.

Почему не плодоносит и не цветет голубика: причины и решение проблемы

Возникают ситуации, когда при всех стараниях по уходу за голубикой цветение и плодоношение не наступает. Чтобы понять, почему не цветет садовая голубика, необходимо понаблюдать за растением. Возможно, при посадке или в процессе ухода допущены ошибки. А факторов, влияющих на плодоношение кустарника, достаточно.

Нарушение агротехники

Важным фактором появления цветов и плодоношения растения является соблюдение правил агротехники. Плохо растет этот кустарник на грядках, где ранее были картофель или иные овощи. Лучшими предшественниками признаны травы, к тому же многолетние. Растению не нравится органика, поэтому подходят почвы, в которые последние пять сезонов не вносилась органика.

Несоблюдение правил посадки растения также немаловажный фактор. При покупке необходимо выбирать экземпляр, находящийся в большой емкости. В маленьких горшках корешки растения густо переплетены, свернуты внутрь.

Правила высаживания кустарника:

  1. Емкость с голубикой замочить на четверть часа.
  2. Убрать горшок, корни растения расправить, поскольку сами они не расправятся. Если посадить как есть, то через некоторое время при выкапывании обнаружится, что система корней осталась в таком же виде. Посаженная подобным образом голубика не только не будет плодоносить, но со временем погибнет.

Система корней кустарника находится неглубоко, практически в поверхностном слое, не глубже 0,25 м. Соответственно, в процессе прополки растения не используется тяпка или подобный инвентарь. Поврежденная корневая система не восстановится. Земля рыхлится не глубоко, на 30-35 мм.

Посадка кустов в тени

Кустарник не цветет, если посажен на затененном участке. Хотя это привычная для него среда и он прекрасно приживается в тени, но для плодоношения растение нуждается в свете. При этом место должно быть освещенным лучами солнца, имеющим защиту от сквозного ветра.

Неподходящая кислотность почвы

Уровень кислотности должен составлять до 3,5-4,5. Для получения такой почвы рекомендуется воспользоваться серой или серной кислотой. А для подкисления грунта можно использовать 9%-ную уксусную или яблочную кислоту из расхода 120 мл на 10 л жидкости.

Отсутствие мульчи

Мульчирование опилками, корой и хвоей деревьев способствует обогащению грунта, создает воздушно-водный баланс для развития корневой системы растения, помогает поддерживать необходимый уровень кислотности, препятствует появлению сорняков. Рекомендуемая толщина слоя — 5-8 см.

Доказано, что мульчирование способствует развитию растения и увеличению урожайности. Одним из преимуществ мульчи признана способность задерживать влагу, прохладу грунта в жаркую погоду и тепло во время зимы (корни сохраняются от обморожения).

Недостаточный дренаж

Если грунт тяжелый и грунтовые воды находятся недалеко, производить посадку голубики необходимо на гребне. Требуется извлечь часть почвы 50-80 мм глубиной. Разложить ее по кругу посадочной ямки. Яму наполнить торфом или торфяно-песочной смесью. Можно добавить опилки, хвою. Должен получиться горбик, на верхушке которого расположить куст голубики, присыпать грунтом, а почву мульчировать.

В результате излишки жидкости станут стекать по поверхности горки, а система корней растения сбалансированно получит воздух и воду.

Высадка только одного куста

Для улучшения показателей урожайности рекомендуется высаживать как минимум два сорта голубики, тогда ягод будет много.

Бактериальные и инфекционные болезни

Больное растение, ослабленное инфекционными или бактериальными болезнями, не будет плодоносить. Для профилактики рекомендовано обработать в весенний и осенний период фунгицидами.

В начале весны обрабатывается «Поликарбацином» 1%, бордоской жидкостью, «Ровралем» 1%. Когда листва распустится, обработать фунгицидом («Топсин М», «Эупарен», «Купрозан», «Беномил», «Ровраль»). Обработка производится трижды через 7-10 суток.

После снятия ягод с куста производится троекратная обработка фунгицидами, последняя после опадения листвы.

Двойная пятнистость листьев

Появляется исключительно на листовых пластинах. В конце марта образуется небольшое количество маленьких светлых, бурых, серых, темных пятен диаметром 2-3 мм, но вскоре их становится больше. Летом образования начинают расширяться, достигают в диаметре от 6 до 13 мм. Пятно становится как бы двойным: предыдущее и новое, гораздо темнее. В дождливую погоду заболевание гораздо быстрее распространяется.

Эффективным препаратом для лечения признаны «Топсин», «Эупарен». В весенний и осенний периоды можно обработать «Ровралем».

Рак стебля

Наиболее вредоносное заболевание данного характера. Заболевание имеет следующую симптоматику. Сначала образуются красные пятна на рубчиках листовых пластин, на ростках. Со временем они становятся больше, приобретают форму овала и темнеют. Далее пятна разрастаются, соединяются друг с другом, покрывают всю поверхность побега, и происходит его отмирание. Молодой кустарник быстрее поражается данным заболеванием. На старых побегах появляются язвы с растрескавшейся и отпадающей корой.

Важна, прежде всего, профилактика. Не рекомендуется высаживать на грядках, где присутствует повышенная влажность, не вносить большое количество азотсодержащих удобрений. Своевременно срезать поврежденные болезнью ветки и уничтожать их.

Для лечения рекомендуется использовать «Топсин» (0,2%), «Эупарен». Обработку проводить трижды, через каждые 7 суток. Первая обработка до цветения, вторая — после сбора урожая. Бордоской жидкостью обработать после распускания листвы, в осеннее время — дважды после опадания.

Паразитирование грибка phomopsis

Симптомы заболевания схожи с раком стебля. Новые ростки начинают засыхать и закручиваться. Протяженность поражения варьируется от 3 до 35 см. Листва становится бурой, высыхает, опадает, на ней образуются красные пятна размером 10 мм в диаметре.

Для борьбы необходимо пораженные побеги уничтожить, растение обрабатывается препаратами, используемыми при лечении от рака стебля.

Серая гниль

Болезнь характеризуется поражением бурыми, иногда красными пятнами веток, листьев, плодов. Впоследствии пятна приобретают серый оттенок. Начинается распространение болезни с верхушки побега и перемещается к основанию. Ягоды сильно страдают. Особенно опасна при продолжительной влажной погоде. При попадании спор грибка на цветы снижается урожайность.

Подвержены такому заболеванию растения, перекормленные азотом, а также загущенные посадки с плохим проветриванием.

Грибок зимует на опавших листьях. Необходимо собирать всю листву и опавшие плоды и сжигать. Важны профилактические методы, используемые при болезнях, указанных выше. Также рекомендуется высаживать кусты на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Монилиоз плодов

Визуально эта болезнь выглядит так, как будто все части растения: ветви, листовые пластины, цветы и плоды, побиты морозом. Грибок зимует в высохших ягодах. Сначала пораженная верхушка ветки вянет, желтеет, после приобретает бурый оттенок, чернеет и гибнет. В этой стадии называется «ожогом монилиальным». Цветки также буреют и погибают. Ягоды приобретают бурый оттенок, теряют свои вкусовые качества.

Постепенно гриб охватывает древесину, кора растрескивается, появляются камедные наплывы, постепенно ветви растения отмирают.

Для профилактики и лечения необходимо собрать весь опавший мусор под кустом, сжечь его. Рекомендуется проводить опрыскивание бордоской жидкостью или другими фунгицидами.

Вирусные поражения

Грибковые заболевания не единственные недуги, которые одолевают растение. Некоторые из них носят вирусный характер. При поражении подобной болезнью лечение бесполезно. Остается только удалить и сжечь пораженное растение. Важно научиться определять природу болезни.

Мозаика

На листовых пластинах растения образуются желтоватые узоры. Около черенков они желтые, ближе к верхушкам — зеленоватые. Болезнь переносят клещи.

Нитчатость ветвей

Сложность и опасность данного заболевания заключается в том, что в скрытом состоянии оно способно протекать около четырех лет. При поражении темпы роста растения снижаются, листовые пластины краснеют, после морщатся, постепенно начинается скручивание. На ростках проглядываются схожие со шнурками полоски.

Красная кольцевая пятнистость

К середине лета на листовых пластинах растения, зачастую на старых, образуются пятна красноватого оттенка. Поражение начинается с листьев и постепенно переходит на все растение, полностью его уничтожая.

Карликовость

Данная болезнь вызывается микоплазмой. Больное растение плохо растет, отсюда и название. На ветках завязываются маленькие, невкусные ягоды, либо их нет вообще. Постепенно мелкими становятся листья, после желтеют, а в конце лета пожелтевшие листья становятся красными.

Некротическая пятнистость

При данном заболевании на листьях растения просматриваются красные пятна кольцевой формы. Сначала поражение распространяется на старые листья. После растение поражается полностью.

Причин медленного развития кустарника, отсутствия ягод достаточно много. Если это нарушение правил агротехники посадки или ухода, это можно исправить в достаточно краткие сроки. Если растение поражено недугом — придется потратить немало усилий и времени, чтобы его спасти. Если же болезнь носит вирусный характер, растение спасти не удастся. Главное — правильно и вовремя определить причину сложившейся ситуации и, не откладывая, попытаться спасти растение. Только тогда можно ожидать желаемых результатов.

Начинающие садоводы нередко стараются обеспечить голубике такие условия, в которых она произрастает в дикой природе. В итоге сажают кустарник в низинах и не могут дождаться плодоношения. В чем же дело и какие еще ошибки мы допускаем?

Корням голубики нужна не только влага, но и хорошая циркуляция воздуха, поэтому к выбору места для растения необходимо подойти ответственно. Вопреки расхожему мнению, в природе голубика растет не на болотах, а на их окраинах и кочках, где порой бывает сухо. Поэтому низины с застоем воды для этого ягодного кустарника совершенно не подходят. Но не только неправильно выбранное место не позволяет получить богатый урожай полезных ягод.

1. Неподходящий субстрат

Голубика не плодоносит на любой почве. Ей нужна именно кислая земля с рН 3,5-4,5. Даже на торфянике, на котором хорошо растет щавель, кислотности голубике недостаточно. Поэтому перед посадкой саженца нужно обязательно проверить pН и при необходимости подкислить грунт. Учтите: на участках с рН выше 5,5 голубика не плодоносит, а ее листочки из-за плохого усвоения азота становятся светло-зелеными.

Голубика лучше всего растет на легкой песчаной и торфяной почве без застоя влаги

2. Посадка в тени

Голубика неплохо растет в тенистых местах, но не плодоносит. Даже если и появится несколько ягод, они будут кислыми и невкусными. Чтобы на растении сформировались сочные и полезные ягоды, необходимо хорошее освещение. Поэтому голубику следует высаживать на открытом солнечном участке, защищенном от ветра.

3. Внесение органических удобрений

Навоз, птичий помет и другую органику, в которой содержится много азота, при выращивании голубики использовать нельзя. Такие подкормки могут сжечь растение. Вносите в почву только комплексные минеральные удобрения (например, Фертику, Кемиру, Растворин).

4. Нерегулярные подкормки

Без регулярных подкормок растение меняет окраску листьев и становится хилым. Вместо вышеперечисленных комплексных удобрений можно использовать сульфат аммония, сульфат калия, сернокислый магний, суперфосфат и сульфат цинка. Азотные удобрения (сульфат аммония) вносите в три этапа: во время начала сокодвижения – 40% от годовой нормы азотных удобрений, в начале мая – 35%, а в начале июня – 25%. Это примерно по 70-90 г удобрения на один куст.

С июля до следующей весны азотные удобрения не используйте

Фосфорные удобрения (суперфосфат) вносите летом и осенью из расчета 100 г на один куст. Сульфат магния применяйте один раз за сезон из расчета 10-15 г на один куст, а сульфат калия и сульфат цинка – тоже один раз по 2 г на куст.

5. Редкий полив

При выращивании голубики нельзя допускать пересыхания почвы в посадочной яме, но и застоя воды тоже нужно избегать. Иначе растение может погибнуть.

Поливайте голубику 2 раза в неделю, расходуя по 1 ведру на взрослый куст. При этом ведро воды выливайте в 2 приема: рано утром и вечером в тот же день после захода солнца. Во второй половине лета особенно важно следить за поливом, поскольку недостаток влаги во время плодоношения негативно сказывается на количестве и качестве урожая.

В жару не только чаще поливайте голубику, но и опрыскивайте водой утром и вечером крону кустов, чтобы они не перегрелись

Также при выращивании садовой голубики учтите, что это растение не любит предшественников, особенно среди овощных культур. До посадки кустарника на участке могут расти только многолетние травы, которые не удобряли органикой.

Почему плохо растет голубика садовая

Почему не растет голубика садовая – вопрос многих начинающих дачников, кто не разобрался с характером этой культуры. Но голубика — одна из самых полезных ягод, и кроме того, неимоверно вкусная. В магазинах она стоит довольно дорого, а собирать ее в лесу не у всех есть возможность. Поэтому для многих садоводов прекрасным решением может стать выращивание голубики на своем участке. Анализируем ошибки выращивания голубики высокорослой.

Основные ошибки, почему не растет голубика садовая

В целом вырастить голубику гораздо проще, чем можно подумать. В основном она требует ухода только в первый сезон, а в последующие годы уход сводится к минимуму, зато урожай можно собирать ведрами! Однако при выращивании даже такого нетребовательного растения можно совершить некоторые ошибки. Здесь перечислены основные четыре и то, как можно их избежать.

1. Неизвестная кислотность почвы

Большинство растений спокойно растут на почве широкого диапазона pH. Но не голубика. Она предпочитает кислую почву, где-то между 4.0 и 5.0. Различные участки сада могут иметь разные показатели pH, а учитывая, что кусты голубики живут несколько лет, стоит узнать pH почвы еще перед посадкой.

Если почва на вашем участке не достаточно кислая, вы можете внести серу, однако на то, чтобы кислотность почвы изменилась, потребуется время. Если вы хотите посадить голубику уже в ближайшем сезоне, попробуйте использовать контейнерные посадки или поднятые грядки с необходимой почвой. Или тщательно подготовьте посадочную яму как в этом видео:

Даже если почва кислая, будет хорошо добавить в почву торф, сосновую хвою, древесную щепу (не свежую) и даже молотый кофе. Помните, у голубики такая же корневая система, как у рододендронов, питаются они за счет микоризы. Недостаточная же кислотность не дает возможность хорошо развиться грибокорню и голубика испытывает дефицит питания (особенно азотного), листья становятся светлыми, хлоротичными:

2. Отсутствие мульчи

Голубика имеет поверхностную корневую систему, которая пересыхает, если толстый слой мульчи не используется для защиты почвы от испарения влаги. Рекомендуется покрывать почву вокруг кустов слоем древесной щепы в 10 см весной и осенью.

Еще одним преимуществом мульчи является то, что она препятствует росту сорняков. Опять же из-за неглубоких корней кусты голубики будут страдать от конкуренции с сорняками за воду и питательные вещества.

3. Недостаточный дренаж

Голубика не любит «мокрые ноги». Убедитесь, что место для выращивания голубики хорошо дренировано. Помните, что это не однолетняя культура, и лучше сразу же выбрать подходящее место и должным образом его подготовить.

4. Посадка только одного куста

Голубика не самоопыляема. Недалеко друг от друга должно расти хотя бы два разных сорта, чтобы они могли опылять друг друга. Другими словами, если вы посадите только один куст, вы получите симпатичное растение с привлекательными цветами, но никаких ягод. Кроме того, надо обратить внимание, что не все сорта одинаково хорошо подходят для опыления друг друга. Лучше подобрать хорошо сочетающиеся растения.

Что делать, если не растут ягоды голубики на даче?

Иногда дачники сталкиваются с тем, что не плодоносит голубика, посаженная на садовом участке. Это не может не огорчать любителей пока еще редкой ягоды, ведь кустарник сажают с намерением получить урожай полезных и вкусных плодов. В этом случае нужно будет проанализировать условия выращивания культуры и предоставляемый ей уход. Только правильно определив причину отсутствия плодоношения, можно будет исправить ситуацию.

Причины, приводящие к отсутствию плодоношения

Голубика может не плодоносить из-за ошибок в агротехнике или в результате поражения различными болезнями. О состоянии растения скажет его внешний вид и некоторые симптомы. По результатам осмотра и принимается решение о дальнейших действиях.

Неправильная агротехника

Даже будучи окультуренной, голубика очень чувствительна к условиям выращивания. На даче для нее следует создать примерно такой же микроклимат, как в естественной среде обитания.

На развитие культуры оказывает влияние немало факторов. Плодоношение может отсутствовать по следующим причинам:

  • Не соблюден севооборот. Голубика не растет и плохо развивается на участке после картофеля и других овощей. Растению комфортно только в таком грунте, в который несколько сезонов (последние 5 лет) не вносилась органика. Лучше всего посадить голубику на том месте, где до этого росли многолетние травы.
  • Некачественный саженец. Не стоит экономить на покупке саженцев голубики. Отдать предпочтение нужно экземпляру, находящемуся в большом контейнере. У саженцев в маленьких емкостях плохо развита корневая система. Зачастую корни сильно спутаны и подвернуты внутрь, что может негативно отразиться на плодоношении.
  • Посадка в затененном месте. На голубике часто нет ягод, если она посажена в тени. Сам куст в таких условиях хорошо приживется, будет нормально развиваться, но ягод не будет. Сажать кустарник нужно на солнечном месте с защитой от холодных ветров.
  • Посадка в щелочной грунт. В естественных условиях голубика произрастает на кислой почве. Если показатель pH не соответствует потребностям культуры, растение не сможет нормально развиваться и тем более плодоносить. Нужно, чтобы кислотность грунта была на уровне 3,5–4,5 pH.
  • Близкое расположение грунтовых вод. При высоком залегании грунтовых вод голубику необходимо высаживать на холмик, основу которого составляет смесь торфа с речным песком и хвойными опилками. Сверху насыпается слой плодородного грунта и высаживается куст голубики. При такой посадке корням будет хватать кислорода и влаги, но при этом они не пострадают от застоя воды.
  • Посадка единичного экземпляра. Голубика относится к самобесплодным растениям и нуждаются в перекрестном опылении, поэтому сажать необходимо минимум два куста разных сортов с одинаковыми сроками цветения.
  • Не применяется мульчирование. Мульча очень благоприятно воздействует на развитие голубики и ее плодоношение. Защитный слой сохраняет в грунте необходимую влагу, не дает ему перегреваться. В зимнее время мульча защищает корневую систему от промерзания.

Иногда, чтобы голубика начала плодоносить, достаточно просто скорректировать уход. В некоторых случаях куст придется пересадить на другое место.

Часто встречающиеся заболевания

Садовая голубика может поражаться бактериальными и грибковыми заболеваниями. В результате ослабленное растение не цветет и не плодоносит.

Чаще всего голубика поражается:

  • Монилиозом плодов. Грибковое заболевание дает симптоматику, схожую с обморожением. Побеги растения вянут и желтеют, постепенно весь куст голубики чернеет и гибнет.
  • Серой гнилью. На побегах, листьях и плодах появляются бурые или красноватые пятна, в дальнейшем приобретающие серый оттенок. От грибковой болезни сильно страдает урожай. Если серая гниль начнет развиваться в момент цветения, плодоносить голубика не будет.
  • Фомопсисом. Паразитирующий грибок поражает побеги, вызывая их засыхание. В первую очередь болезнь проявляет себя на молодых побегах. Листья буреют, покрываются красными пятнами.
  • Двойной пятнистостью листьев. Заболевание часто начинается ранней весной с появления множества мелких пятен разного цвета. В дальнейшем пораженные грибком области расширяются, в их центре появляются более темные пятна. Распространению болезни способствует дождливая погода.
  • Раком стебля. Опасное грибковое заболевание голубики проявляет себя появлением красных пятен на рубчиках листовых пластин и на молодых побегах. Со временем пятна расползаются, становятся темными. При распространении заболевания ветви отмирают. Рак стебля чаще встречается на молодых растениях.
  • Мозаикой. Болезнь проявляет себя появлением мозаичного желто-зеленого узора на листьях. Вирус с одного растения на другое распространяют клещи.
  • Карликовостью. Возбудитель болезни – микоплазма. Куст почти не развивается, плоды не завязываются. Единичные ягоды маленького размера, невкусные. Постепенно мельчают и листья.
  • Нитчатостью ветвей. Опасное вирусное заболевание, долгое время протекающее в скрытой форме. Первые симптомы можно заметить на голубике только спустя несколько лет. Растение прекращает свой рост, на нем краснеют и морщатся листья. Молодые побеги покрываются тонкими полосками.
  • Красной кольцевой пятнистостью. Болезнь имеет вирусную природу, проявляет себя ближе к середине лета появлением на листьях красноватых пятен. Постепенно заболевание охватывает весь куст, и голубика погибает.
  • Некротической пятнистностью. Характерный симптом вирусной болезни – появление на листьях красных пятен кольцевидной формы. Сначала заболевает нижний ярус листвы, затем куст поражается полностью.

Чтобы избежать проблем, весной и осенью проводят профилактические обработки кустарника. Ранней весной голубику обрабатывают 1-процентной бордосской жидкостью или раствором препарата «Ровраль» в той же концентрации.

После распускания листьев кусты трижды опрыскивают фунгицидами «Эупарен», «Купрозан» или «Беномил», применяя их по инструкции. Между обработками выдерживают интервал в 7–10 дней. Такую же профилактику проводят и в конце вегетационного сезона, после листопада.

Как добиться плодоношения голубики?

Дикая голубика начинает плодоносить в пятнадцатилетнем возрасте. В культуре получить урожай можно гораздо быстрее. Уже на второй год после посадки на голубике появляются первые ягоды, еще через 2 года начинается массовое плодоношение.

Но так бывает лишь в том случае, когда ягоднику обеспечен идеальный уход. Если в агротехнике были допущены ошибки или растение поразила болезнь, о получении урожая можно забыть. Однако, приняв своевременные меры, на следующий год можно будет насладиться вкусом и пользой ягод голубики.

Устранение ошибок в уходе

Если кустарник не имеет признаков заболеваний и при этом не плодоносит, его потребуется пересадить на другое место или изменить уход за ним. Пересадка необходима в том случае, если грунт перенасыщен органикой, растение не получает достаточно света, в почве застаивается вода, саженец посажен с загибом корней вверх и плохо развивается.

Для доведения кислотности грунта до необходимой нормы используют яблочный или столовый уксус в 9%-ной концентрации (5 ст. л. на 10 л воды). Растение ежегодно мульчируют весной или осенью. Корневая система голубики располагается в поверхностном слое почвы, поэтому такой прием имеет большое значение.

В качестве мульчи можно использовать:

  • опилки;
  • кору;
  • солому;
  • торф.

Самый долговечный мульчирующий материал – опилки (могут служить несколько сезонов). Лучше использовать отходы древесины хвойных пород. Толщина слоя должна составлять около 10 см.

Для полноценного опыления рядом с одиночно посаженным кустом голубики, не дающим ягод, высаживают еще несколько экземпляров растения. Новые саженцы должны быть другого сорта, но иметь те же сроки цветения.

Борьба с заболеваниями

При возникновении любого из грибковых заболеваний следует навести порядок на садовом участке. Из-под голубики убирают опавшие листья, пропалывают сорняки, проводят санитарную и прореживающую обрезку. Пораженные части растения удаляют. После этого кустарник опрыскивают фунгицидами.

Для лечения грибковых инфекций голубики можно применять:

  • «Топсин»;
  • «Эупарен»;
  • «Фундазол»;
  • «Скор».

Рабочий раствор готовят в соответствии с инструкцией к выбранному препарату. Обработку необходимо будет провести трижды с интервалом 7 дней.

Распознав вирусное заболевание, кустарник необходимо уничтожить. Болезни, вызванные вирусом, лечению не поддаются. Чтобы зараза не распространялась, выкорчеванные кусты надо сжечь за пределами участка.

Профилактикой вирусных болезней служит хороший уход за растениями и своевременное уничтожение вредных насекомых – переносчиков вирусов.

Большинство причин, по которым голубика отказывается плодоносить, подлежат устранению. Самую большую проблему представляют собой вирусные болезни – в случае их возникновения кусты придется уничтожить. Во всех остальных случаях целенаправленные усилия обязательно принесут результат.

Что делать, если голубика не плодоносит и методы решения проблемы

Многие люди задаются вопросом, почему не плодоносит голубика и что нужно делать в такой ситуации. Причин нарушения может быть довольно много. Прежде всего, к ним относят неправильное выполнение агротехнических мероприятий. Помимо этого, к провоцирующим факторам относят заражение грибковыми или бактериальными инфекциями. Частой причиной отсутствия плодов считается нападение вредных насекомых.

Причины отсутствия плодоношения у голубики

Если голубика садовая не цветет и не плодоносит, прежде всего, стоит заподозрить нарушение правил ухода за растением. Культура плохо развивается на грядках, на которых ранее рос картофель или другие овощные растения. Лучше всего сажать кустарник после многолетних трав.

Помимо этого, растение плохо воспринимает органику. Потому его высаживают грунт, который в течение последних 5 лет не удобрялся такими средствами.

Распространенной причиной отсутствия плодов считается нарушение правил посадки. Во время покупки стоит выбрать куст, который находится в большом контейнере. В маленьких емкостях корневая система культуры сильно переплетена.

Чтобы правильно провести посадочные работы, емкость с растением стоит на 15 минут погрузить в воду. Затем горшок рекомендуется убрать, а корневую систему – расправить. В противном случае часть корешков останется в первоначальном виде. Такое растение не будет плодоносить и через некоторое время погибнет.

Корневая система кустарника находится в поверхностном слое – не ниже 25 сантиметров. Потому во время прополки растения нельзя применять садовые инструменты. Пораженные корни не смогут восстановиться.

Рыхлить землю рекомендуется неглубоко – максимум на 30-35 миллиметров.

Ошибки при уходе за ягодной культурой

При выращивании голубики стоит учитывать множество нюансов. Это поможет добиться хороших результатов и полноценного плодоношения растения.

Затененное место посадки

Куст голубики не даст плодов, если он плохо цветет. Частой причиной такой проблемы считается высаживание культуры в тени. Несмотря на то, что голубика нуждается в затененных местах с высокой влажностью, она не будет развиваться без постоянного доступа солнца. Отсутствие полноценного освещения отрицательно влияет на цветение культуры.

Помимо освещения, растению требуется защита от ветра. Немаловажное значение имеют достаточные параметры влажности. Оптимальным решением считается применение искусственной системы увлажнения грунта. При этом культура сможет находиться под лучами солнца и полноценно увлажняться.

Закисленная почва

Распространенной причиной проблем снижения урожайности считается неправильный выбор состава грунта для культуры. Растение не сможет полноценно развиваться в щелочной или нейтральной почве.

Чтобы справиться с этой проблемой, проводят искусственное окисление земли. Для полноценного развития голубики требуются параметры кислотности в пределах 3,5-4,5 рН.

Отсутствие опылителей

Голубика считается самоплодным растением. Однако для лучшего цветения и плодоношения ей требуются опылители. Важно, чтобы растения имели одинаковый период цветения. Потому специалисты не советуют сажать только 1 куст голубики. Лучше всего высадить несколько культур на расстоянии 1,5 метра.

С помощью качественного дренажа удается добиться оттока лишней жидкости. Это поможет предотвратить гниение корневой системы. Для голубики этого вариант потребуется при посадке в торфяной или песчаный грунт.

Для формирования дренажного слоя рекомендуется использовать мелкие камешки. Их стоит поместить на дно лунки перед проведением посадочных работ. При использовании горшка дренаж тоже кладут на дно емкости. Чтобы растение нормально развивалось, толщина такого слоя должна составлять не менее 5-10 сантиметров.

Для мульчирования грунта стоит использовать древесную кору, опилки, листья, песок. Также прекрасно подойдет торф, сено или солома. Самым оптимальным вариантом считается применение опилок. Они помогают избежать быстрого оттока жидкости в землю. Помимо этого, материал медленно разлагается, потому его не требуется быстро менять.

При использовании мульчи стоит соблюдать определенные рекомендации. Толщина этого слоя не должна превышать 10 сантиметров. При высаживании культуры в ямки опилки стоит рассыпать на расстоянии 50 сантиметров от стебля.

В первый раз мульчирование проводят сразу после посадки растения на постоянное место. Следующие манипуляции выполняют при потребности. При этом толщину мульчирующего слоя стоит уменьшить до 5 сантиметров. Важно учитывать, что листья и солома разлагаются в короткие сроки. Потому такую мульчу приходится менять каждый год.

Заболевания

Существует немало заболеваний, которые способны негативно отражаться на развитии голубики и приводить к снижению урожайности.

Эта патология сопровождается появлением округлых красных пятен на листьях растения. Вначале страдает старая листва, после чего поражается вся культура.

Эта патология в течение 4 лет имеет бессимптомное течение. Поражение кустов провоцирует снижение темпов их роста. При этом листья приобретают красноватый оттенок, становятся морщинистыми и скручиваются. Ростки покрываются полосками, напоминающими шнурки.

К развитию патологии приводит микоплазма. Пораженная культура плохо развивается. При этом ветки покрываются мелкими невкусными плодами. Иногда ягоды полностью отсутствуют. Понемногу уменьшаются размеры листьев. Они приобретают желтый, а затем и красный оттенок.

В середине лета листья растения покрываются красными пятнами. Постепенно поражается весь куст, что провоцирует его гибель.

При развитии патологии листья культуры покрываются желтыми узорами. В области черенков они приобретают желтый окрас, а около верхушки – зеленый. К распространению заболевания приводят клещи.

При этой патологии кажется, что все фрагменты растения поражены морозом. Это грибковая инфекция, которая зимует в сухих плодах. При поражении культуры вначале вянет и желтеет верхняя часть растения. После чего она приобретает темный оттенок и отмирает. Цветки тоже становятся бурыми и погибают. Плоды темнеют и утрачивают свой вкус.

Понемногу грибковая инфекция приводит к поражению древесины, растрескиванию коры. На кустах появляются камедные наплывы. В запущенных случаях растение погибает.

Чтобы избежать развития недуга, важно собирать под кустами опавшие листья и плоды. Этот мусор обязательно следует сжигать. Культуру стоит обрабатывать бордосской жидкостью. Также допустимо использовать и иные фунгициды.

Для этого заболевания характерно появление бурых или красных пятен на ветках, листве, ягодах. Впоследствии они приобретают серый окрас. Болезнь начинает распространяться с верхних частей культуры и понемногу перемещается вниз.

При ее развитии наблюдается сильное поражение плодов. Особенную опасность серая гниль представляет во влажную погоду.

В случае попадания грибковых спор на цветы наблюдается серьезное снижение урожайности.

В большей степени болезнью страдают растения, которые получают слишком много азотных удобрений. Также в группу риска входят загущенные посадки, которые плохо проветриваются.

Грибки зимуют на опавшей листве. Потому ее обязательно рекомендуется собирать и сжигать. Чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, между кустами стоит выдерживать достаточное расстояние при посадке.

Паразитирование грибка Phomopsis

При поражении голубики новые ростки сохнут и скручиваются. Размер больных участков может составлять 3-35 сантиметров. При этом листья приобретают бурый окрас, высыхают и осыпаются. Они покрываются красноватыми пятнами размером до 10 миллиметров.

Чтобы справиться с патологией, поврежденные побеги рекомендуется уничтожить, а само растение обработать препаратами, которые применяются для борьбы с раком стебля.

Это одно из наиболее опасных заболеваний. При его развитии вначале рубчики листьев покрываются красными пятнами. Затем поражаются ростки культуры. Спустя некоторое время они увеличиваются в размерах, становятся овальными и приобретают темный оттенок. Постепенно пятна разрастаются и покрывают весь побег. Как следствие, он отмирает.

В большей степени болезни подвержены молодые кусты. При этом старые побеги покрываются язвенными дефектами с трещинами и отваливающейся корой.

Избежать появления проблем поможет профилактика. Не стоит сажать голубику на грядках с повышенной влажностью. Также специалисты не советуют использовать слишком много подкормок с содержанием азота. Пораженные ветки рекомендуется вовремя срезать и уничтожать.

Чтобы справиться с болезнью, стоит использовать такие препараты, как Эупарен и Топсин. Кусты рекомендуется обработать 3 раза с интервалом в 7 дней. В первый раз процедуру проводят до цветения, во второй – после уборки урожая. Бордосскую жидкость рекомендуется использовать после появления листьев. Также ее применяют 2 раза осенью, после опадания листвы.

Это заболевание приводит к поражению листьев. При его развитии в конце марта появляется множество мелких пятен диаметром 2-3 миллиметра. Впоследствии их количество увеличивается. Летом эти дефекты начинают расти, достигая 6-13 миллиметров. В условиях повышенной влажности болезнь распространяется намного быстрее.

Чтобы справиться с проблемой, применяют такие средства, как Эупарен и Топсин. Весной и осенью разрешается использовать Ровралем.

Отсутствие плодов на голубике может быть связано с самыми разными факторами. Чтобы добиться в выращивании культуры заметных успехов, стоит своевременно выявить причину и принять меры.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *