Формирование черешни кустом

>
Форум » Плодовые культуры » Формирование черешни

Содержание

Формирование черешни по системе Фогель (T. Vogel)

В год посадки — Посадка проводится неразветвленными однолетками по схеме 3х3 м на слаборослых подвоях, 4,5х3,5 на сильнорослых.
Сильные однолетки обрезают на высоту 90-110см. Слабые — ростом 70-80см оставляют так. На самом конце проводника оставляют 2 почки, а ниже 5-6 выщипывают. Летом появляются 3-4 сильных горизонтальных побега (прищепками делаем угол отхождения ветвей близким к 90 градусов.)
На верхушке развиваются 2 побега -лидера, один более сильный в мае-июне удаляют.
Второй год — центральный лидер обрезают на расстоянии 80 см от верхней боковой ветки. Снова оставляя 2 почки на верхушке и выламывая 3-5 почек под ними. Молодые побеги на лидере снова отгибаем в горизонт прищепками.
Третий год — снова повторяем те же приемы. В конце года получаем хорошо сформированную крону с 1 проводником и симметричными боковыми ветвями.
Четвертый и последующие годы — выполняют обновляющую обрезку после сбора урожая. Вырезая 3 летние толстые ветки «на сучок». В верхней части дерева удаляют побеги конкурирующие с проводником — в первую очередь те, которые превышают половину толщины самого проводника. При достижении проводника необходимой высоты, его вырезают переводом на слабую боковую ветку.

———
Обрезка плодовых и ягодных культур 89043621636

Слаборослые сады черешни в Северной Америке

Основные районы производства черешни в США

Даллас 1980-е гг.

Сильнорослые сады черешни неудобны в использованииСтарые системы формирования для сильнорослых садов также не позволяют получать высокий урожайСтарый сад черешни с объемными кронамиВ настоящее время молодые сады закладываются по уплотненной схемеСбор черешни в слаборослом саду: простота выполнения и высокая производительностьМониторинг садов черешни

Научные открытия

  • —Испания
  • Италия
  • —Германия
  • —Франция
  • —Слаборослые подвои
  • —Слаборослые сорта

Молодой слаборослый сад черешни >Изучение слаборослых подвоев

Тестирование в Тихоокеанском Северо-Западном регионе

Без идей о применении в промышленном масштабе

>Передача новых знаний

  • Слаборослые сады
  • Слаборослые подвои

Научно-практический семинар по черешне в США >Поездка производителей черешни в Европу Интенсивный сад черешни в Италии

Переходный период

  • —Д-р Грег Лан, Вашингтонский государственный университет
  • —Послание к производителям из Тихоокеанского Северо-Западного региона
  • —Начало посадок
  • —Высокая плотность посадки
  • —Слаборослые подвои

Интенсивный сад черешни в США

Стандартная плотность = 5м x 6м подвой Мазард

Высокая плотность = 3м x 5м подвой Гизела

Сравнение затрат и денежного потока при стандартной и высокой плотности посадки черешни в Васко Каунти, Орегон

Затраты = затраты на посадку, зарплата рабочим, удобрения, препараты по защите, затраты на уборку

Денежный поток = затраты на выплату процентов, амортизация, рентабельность инвестиций

Проблема трудовых ресурсов

Нехватка рабочей силы

Большие затраты

Производительность сбора в таком саду 45 кг/час

Экономия затрат на трудовые ресурсы в низкорослых садах

  • Обрезка
  • Уборка

Производительность сбора урожая в слаборослом интенсивном саду — 78 кг/ч

Комментарий производителя:

  • Снижение наполовину необходимости в рабочей силе

>Традиционные формировки

  • Сложность обрезки
  • Все деревья разные
  • Сложно обучать
  • Тяжело научиться
  • Большие затраты на обрезку

Другие проблемы садов со стандартными формировками

  • Более позднее начало плодоношения
  • Большие затраты на оплату труда
  • Сильный рост
  • Густая крона
  • Плохая циркуляция воздуха
  • Много болезней
  • Плохо проникает свет

Соотношение цвета кожицы с содержанием сахара, сорт Скина

Соотношение прямо пропорциональное, но ярко выражена разница в цвете. В цвете 3 может быть 20 %, а в цвете 6 — 17 % сахаров (brix).

>Разница в цвете

Каковы основные факторы, влияющие на широкий спектр цвета кожицы во время уборки?

БИНГ

  • С течением времени линии сдвигаются вправо
  • Но разница в цвете все еще достаточно заметна
  • Факторы, увеличивающие проникновение света
  • Меньший размер деревьев
  • Формировки с центральным проводником или веретенообразные формировки
  • Двухуровневые формировки (UFO-правонаклоненная формировка)

>Системы формирования Фогель и Испанский куст Система формирования Фогель Система формирования Испанский куст >Система формирования кроны Фогель

  • —Изначально более используема
  • —Казалась проще, чем Испанский Куст
  • —Трудоемкая

>Формировка KGB (Куст Кима Грина)

  • Измененный и упрощенный
  • Испанский Куст
  • Настоящий низкорослый сад
  • На любых подвоях

>KGB и Испанский Куст Формирование молодого дерева по системе KGB Ограничение роста сильных ветвей

Развитие систем формировки

  • —KGB вывел нас на следующий уровень
  • —Формировка настоящих низкорослых садов
  • —Упрощенная формировка и обрезка
  • —Создана полностью воспроизводимая система
  • —Все деревья идентичны

Интенсивный сад черешни с формировкой по типу Испанского куста

Пошаговое объяснение процесса обрезки

  • Один рабочий вырезает 3-4 самых больших ветки
  • Другой рабочий убирает ответвления снаружи скелетных ветвей
  • И срезает верхушки всех веток
  • —С каждым деревом проводятся одинаковые операции
  • —Без долгих раздумий и интерпретаций
  • —Просто и понятно
  • —Можно обучить любого за 15 минут

Высокая урожайность и отличный размер плода Менее трудоемкая уборка

Свитхарт на подвое Гизела 6

  • —Некоторые подвойно-привойные комбинации не обеспечивают баланс
  • —С высокоурожайными сортами
  • —Некоторые подвои имеют тенденцию к слишком высокой урожайности
  • —Плоды плохого качества и небольшого размера
  • —Проблемы при транспортировке

Чрезмерное образование плодов снижает их качество

  • —Правда о двух самых популярных подвоях на западе
  • —Европа – Гизела 5
  • —США – Гизела 6
  • —Сложно удержать баланс между листьями и плодами
  • —Необходимо 5 листьев на плод

Вес плодов Свитхарт при различных комбинациях формировок/подвоев 7й вегетации после сильной обрезки, Даллас. 2000

Формировка Подвой Вес плода (г)
Фогель веретенообраз. Гизела 6 9,0
Испанский Куст Гизела 6 8,9
Испанский Куст Мазард 10,2

Тестирование различных формировок для сорто-подвойных комбинаций

  • —Бинг, Регина, Свитхарт
  • —KGB, Фогель, Стоп-Лидер
  • —Мазард, МхМ 14, G6, K5 (VSL-2) и К6 (LC-52)

Урожай 4-й вегетации 5-я вегетация сорта Свитхарт: размер плода и урожайность 5-я вегетация сорта Регина: размер плода и урожайность

Крымск 5 (ВСЛ2)

—Продуктивность в течение 10 лет

—Различные типы почв вплоть до более тяжелых, чем для подвоя Мазард

—Хорошо показывает себя в жаркую погоду

—Без опоры

—Дает мало поросли

—Не столь ранее вступление в плодоношение как Гизела 6

—При поливе более рослый, чем К6 (ЛЦ52)

—Проще достичь баланса между листьями и плодами

—Дает великолепное качество плодов

Лапинс на K5

—Хорошо сочетается с высокоурожайными сортами

—Менее требовательный, чем другие карликовые подвои (Гизела 5 или 6)

—Адаптирован к вашей почве и климату

Лапинс на K5

Крымск 6 (ЛЦ52)

—В Орегоне от 75% до 80% K5 (ВСЛ2)

—Хороший размер плодов Лапинс на 9-ю вегетацию

—Хорошо сочетается с сортом Скина

—Хорошо показывает себя в жару и холод

—Хорошая якорность

—Умеренное количество поросли

Лапинс на K6

—Умеренная урожайность у высокоурожайных сортов

  • —Лапинс
  • —Свитхарт

—Более высокая средняя урожайность у Регины (и других?) и менее урожайных сортов

—Хороший размер и высокое качество плода

  • —Крымск 5 и 6 (ВСЛ2 и ЛЦ52);
  • —Дает высококачественные плоды;
  • —Высокая урожайность до 25 тонн/га;
  • —Позволяет создать настоящий слаборослый сад;
  • —Проще в возделывании
  • —Гораздо быстрее окупается
  • —Большая производительность труда
  • —Меньшее количество обслуживающих работников.

Как формировать черешню: подробная инструкция

Обрезка черешни почему-то немного пугает начинающих дачников. Кто-то боится камедетечения, кто-то обморожения молодой коры, наросшей после обрезки. Есть и такие, кто пробовал формировать дерево, а оно вдруг дало несметное количество волчков, что и подходить к нему больше не хочется. Не переживайте, сейчас на понятной схеме и примерах разберемся как формировать сильнорослые косточковые культуры, и тогда особенности обрезки черешни станут понятными даже для новичков.

Обрезка черешни для уменьшения роста вверх

Как правило, продавцы саженцев не предупреждают своих покупателей о силе роста выбранного сорта черешни. Лишь некоторые из них поясняют, как обрезать саженец, чтобы он хорошо прижился. И то далеко не факт. Из-за этого в садах черешни вымахивают вверх, и только после того, как они вылетают за пределы досягаемости, садоводы задумываются о формировке удобной кроны черешни. Поэтому сейчас не будем касаться обрезки молодой черешни, о ней мы уже говорили.

Сразу приступаем к исправлению кроны подросших деревьев. Но! Будьте внимательны, общие принципы обрезки применимы и к молодым деревцам, а значит милости просим изучить наглядные материалы. Формировать будем из подросшего дерева безлидерную или чашеподобную крону с 3-мя ярусами. Готовы? Тогда приступаем к основам.

Обрезка черешни для уменьшения роста вверх проводится путем удаления части сильно приподнятых веток в пользу наружных ответвлений. Конечно, для новичка эта фраза мало понятна, поэтому сразу переходим к наглядным материалам. Смотрите на схеме 1 – крестом помечены ветки на удаление, они расположены ближе к кроне дерева и растут вверх. Галочкой помечено наружное, или как говорят еще боковое ответвление. Эта ветка, как правило, слабее, и угол отхождения от скелетной ветки у нее больше. Понятно? При обрезке черешни оставляем именно такие наружу идущие ветки.

схема обрезки прироста черешни на наружное ответвление

Ниже еще будут схемы с такими же пометками на примере уже большого дерева. А то многие расстраиваются, что при прочтении вроде все видно и понятно, а когда стоишь перед реальным деревом с секатором, оно совсем не похоже на картинки в инструкциях.

После того, как убраны идущие вверх ветки на черешне, крона значительно осветлится, дерево как бы расправится чуть вширь, и снизится. Когда зарастут ранки от срезов и ветки подрастут, на них будут видны лишь изгибы, характерные для формированных деревьев. В дальнейшем нужно будет следить за направленными внутрь кроны побегами, не допускать загущение. Но об этом чуть позже.

для формированных деревьев характерны изгибы в местах бывших срезов

Пока мы основной лидер на черешне не трогаем, формируем нижние ярусы. Будем надеяться, какие ветки убирать при обрезке черешни уже понятно, а значит продолжаем идти от простого к сложному, и переходим к технике отрезки. Это тоже важно для новичков.

Техника обрезки черешни

На ветках нельзя оставлять пеньки, ну и срезать очень низко тоже не стоит. Не важно, работаете вы с молодыми ветками секатором, или режете ножовкой, это правило распространяется на обрезку стволов и веток любого возраста. Для наглядности приводим коллаж правильных и неправильных срезов:

примеры плохих и хороших срезов

места срезов при правильной обрезке черешни быстро зарастают корой

Когда спиливаете 3-5-тилетние ветки ножовкой, силу нажима к моменту завершения спила нужно ослабить, иначе сильно задерется кора. А на толстых ветках с нижней стороны делаются надпилы с заглублением полотна на 1-1,5 см. Если не удержите большую ветку и она упадет от собственного груза, такие надпилы уберегут дерево от сдирания коры.

Странно, что такие срезы отнюдь не редкость в наших садах. Такое впечатление, что не совсем правильной формировке где-то специально учат. Смотрите, вот снимок через соседский забор (фото кликабельно):

Обрезка черешни: схема и разъяснение этапов

Переходим к основному этапу снижения высоты черешни – убираем лидера. Основной ствол или лидер у многих сортов черешни в период полного плодоношения в южной зоне достигает 8-12-тиметровой высоты, в условиях средней России – 5 м и более. Ну и кому нужны такие плоды, которые не достать? Разве что скворцам и синицам?

Весной, когда еще нет листьев, разобраться с ярусами проще. Особенно начинающим садоводам. Определять в 2 или 3 яруса вы будете формировать крону, надо исходя из своей подвижности и высоты стремянки. Как бы смешно это не звучало, но это так – собирать ягоды будете вы, и куда вы сможете дотянуться, такую лучше и планировать высоту. С учетом будущей возрастной погрешности, конечно – прыть почему-то со временем не добавляется, а убывает.

Обойдите дерево и оцените ярусы – обычно вокруг ствола скелетные ветки расходятся в разные стороны. Ярус образуют 3, иногда 4 крупные ветки вокруг ствола, если оценивать их по горизонтали. От земли вот эти первые 3-4 скелетные ветки будут образовывать первый ярус. С помощью обрезки на боковую ветку с их помощью вы будете ежегодно расширять крону от ствола. Но они тоже вырастут достаточно высокими. Потом выбираете второй ярус по той же схеме и третий (если необходимо). Так вы устанавливаете ярусность для кроны черешни, и выбираете запланированную высоту. К примеру, мы выбрали 3 яруса и установили отметку – на схеме 2 это молния зеленого цвета (пока не обращайте внимание на цифру внутри молнии).

обрезка черешни — весной легче разобраться с ярусами (основная схема)

Но приступая к обрезке лидера, сразу на уровне отметки-молнии не пилим – убирать лидер нужно поэтапно – на схеме это шаг 2 и 3. Сначала ствол убираем выше запланированного третьего яруса – светло-зеленая стрелка (шаг 2). Высоту можно брать на глаз, примерно на половину от горизонтальной ветки третьего яруса, который будем оставлять. Такая обрезка черешни проводится весной, одновременно с переводом скелетных веток на наружные ответвления (схема дополняет ранее разъясненный шаг 1, но уже в масштабе целого дерева).

То есть, осветлив крону переводом прироста на боковые ветки нижних ярусов (шаг 1) и немного снизив высоту лидера (шаг 2), временно останавливаем формировку кроны. Даем отдышаться дереву, и ждем, когда из ствола оно выкинет новых лидеров. Это произойдет обязательно. Все деревья борются за доступ к свету, и стремятся вверх.

Летом в июле, как только на 20-30 см подрастут новые лидеры, срезаем ствол ниже, на запланированной отметке – на схеме это зеленая молния, шаг 3. Такой эквилибристикой мы добиваемся того, что в текущем сезоне черешня истратит свои ростовые гормоны, и на нужном нам оставленном ярусе будет меньше волчков, и они будут слабее. Вот так проводится правильная обрезка для снижения кроны черешни.

Поддерживающая обрезка

Как не старайся, дерево будет стремиться восстановить естественную крону, и замещающие лидера побеги на следующий год появятся. Тогда их ежегодно нужно удалять. Если такой замещающий побег будете удалять летом, его легко смахнуть рукой, чуть позже или весной его можно будет убрать секатором. Пропустите год, тогда придется снова пилить. А ножовкой работать труднее, чем секатором, правда? Поэтому чистите черешню от ненужных побегов вовремя.

То же касается обрезки сливы — и хотя слива быстрее вступает в плодоношение (раньше образуются плодовые звенья), у нее побегообразование происходит более интенсивно, поэтому следить за деревом нужно постоянно. Мало того, что ежегодно, но и по нескольку раз за сезон. Но сейчас не об этом, вернемся к черешневому дереву.

То же касается боковых веток – вверх они тоже будут выкидывать побеги. Их также лучше убирать летом, после съема урожая. При формировке кроны обрезкой надо соблюдать ярусность, формировать ветки пирамидально, снизу вверх на убывание. Ветки нижнего яруса должны быть длиннее верхнего, иначе они попадут в тень и ослабнут. Ярусность соблюдать надо не только при обрезке плодовых деревьев, но и при стрижке декоративно-лиственных и хвойных пород.

Может показаться, что обрезка черешни осенью для новичков более доступна. Но зачем оставлять свежие срезы на зиму? На них останется незаживший камбий и попадет под морозы. Это если резать в сентябре. И у нас черешневые деревья долго не сбрасывают листву, вплоть до ноября. И, в принципе, когда дерево в покое, резать его можно, но… руки мерзнут.

Так что лучше основную обрезку черешни проводить весной, а летом – поддерживающую. Если регулярно дереву показывать что вы от него хотите, как говорит Николай Иванович Курдюмов, оно поймет, и меньше будет убегать вверх, тогда и плоды останутся в зоне доступа хозяев. А они такие вкусные!

На чем плодоносит черешня

Этот раздел можете смело пропустить, если уже разобрались, на каких веточках плодоносит черешня. Часто в литературе встречается фраза «укоротить на почку», а на какую – новичкам не понятно. Поэтому важно показать, на какие почки и веточки не следует переводить прирост при обрезке черешни.

плодоносящая букетная веточка — на такие почки не режут

Ошибки обрезки

Про грубые ошибки обрезки с оставлением пеньков говорить уже не хочется, наглядные материалы четко разъясняют, что их оставлять нельзя. Но есть еще ошибки, которые трудно избежать начинающим дачникам:

  • Перевод прироста произведен на слишком слабую боковую веточку, вместо усиления роста наружной ветки дерево ответило бурным нарастанием волчков вверх. Обычно так происходит, если перевод пустили на уже плодоносящую слабую ветку.
  • Иногда новичкам рекомендуют укорачивать побеги на черешне, чтобы вызвать ветвление. Но слишком сильное укорачивание побегов может навредить, и вместо закладки плодовых почек дерево откликнется бессчетным количеством волчков (жировиков). Крона загустится, плодоношение по срокам оттянется, и из-за загущенности кроны сместится на периферию.
  • При закладке ярусов нижние ветки оставлены более слабые, чем верхние. Со временем слабые нижние ветки отмирают, и урожай переходит на верхний ярус, штамб оголяется. Жаль, конечно, ведь добивались снижения кроны…

Формирующая обрезка черешни: закрепление пройденного

Для закрепления материала дополнительно размещаем рисованную схему обрезки черешни. Если вы уже были в саду и примерились к формировке черешни с предыдущими схемами, то разобраться с этой не составит труда. Она лишь иллюстрирует все этапы формирующей обрезки в упрощенном виде.

обрезка черешни (упрощенная схема)

Вот еще наглядный снимок как проводится обрезка молодой черешни — логика все та же. И чтобы разредить крону, на молодых черешенках растяжки можно привязывать прямо к стволу (если не видно на фото, щелкните не него для увеличения).

В целом, это все, что нужно знать начинающим садоводам о том, как формировать черешню. Ориентируйтесь на то, что работы по обрезке лучше проводить не осенью, а весной, и доводить крону летом. Будем надеяться, что обрезка черешни для новичков перестала быть чем-то пугающим.

Черешня. Часть II – формировка и уход

Фото автора.

В предыдущей части статьи я рассказала об основных принципах выращивания черешни в средней полосе. В данном материале мне хочется осветить вопросы обрезки и формировки, а также профилактики и лечения гоммоза.

Обрезка плодовых деревьев – мастерство, которое можно изучить только на практике. В этой статье мне хотелось бы максимально просто и понятно рассказать о правилах и способах формировки и обрезки черешни. Данная тема напрямую связана с проблемой камедетечения у косточковых, поэтому особое внимание будет уделено агротехническим вопросам профилактики и лечения гоммоза.

Нужна ли черешне обрезка?

В описаниях районированных для средней полосы сортов черешни указана высота взрослого растения, которая обычно составляет около 3–5 метров. Уже в первый год наблюдений за высаженными в моем саду черешнями был сделан настораживающий вывод о скорости роста этих растений. При слабом ветвлении вертикальные побеги черешни способны отрасти за сезон более чем на полтора метра. Если площадь участка позволяет разместить крупное и высокое дерево, то можно вообще не обрезать черешню, пусть растет как хочет. Но при подобном решении лет через пять–шесть возникнут сразу три проблемы. Первая и самая актуальная из них для нашего климата – как защитить высокий штамб и скелетные ветви от морозобоин? Вторая проблема заключается в сложности ухода за высоким деревом и сборе урожая. Когда черешня вступит в плодоношение, придётся задуматься о лестнице для сбора ягод с верхней части кроны, ведь черешня не яблоко – сама не упадет. К тому же по мере роста опрыскивать высокое и густое дерево от вредителей, болезней и лишайников без большой стремянки станет всё сложнее. Черная тля и прочая прожорливая живность заселит незащищённые молодые побеги, уничтожая сочные листья, а большая часть урожая достанется птицам. Конечно, с такой высокоурожайной культурой как черешня можно позволить себе быть щедрым садоводом, но есть ещё один неприятный момент. Древесина черешни, в отличие, например, от вишни достаточно хрупкая и ломкая. При бесконтрольном развитии у черешни могут образоваться развилки ветвей с острым углом отклонения. При нагрузке урожаем и/или при сильном ветре это может привести к растрескиванию и выламыванию скелетных ветвей. Думаю, что после приведенных доводов ответ на вопрос о необходимости формировки черешни очевиден.

Основной подход и цели формировки

Почему тема обрезки считается сложной, и среди специалистов не утихают споры по поводу способов и приемов формирования крон плодовых деревьев? Отчего начинающие садоводы, умные, образованные люди, через полчаса чтения учебника по обрезке приходят в ужас от непонятных терминов и определений? Неужели нельзя, воспользовавшись предложенной схемой, просто что-то отрезать, что-то укоротить и получить результат, хотя бы немного похожий на картинки из руководства? Увы, стандартного шаблона или общей схемы в этом деле быть не может по умолчанию. Дерево – не механизм или мебель, которую можно собрать или разобрать по инструкции. Это – живое растение, оно непрерывно меняется, и на его развитие влияет множество факторов внешней среды (питание, освещение, увлажнение и так далее). Кроме того, каждый сорт обладает собственными характеристиками, которые в совокупности с уникальными почвенно-климатическими особенностями конкретного участка требуют индивидуального подхода к формировке дерева.

Чтобы понять КАК формировать любое плодовое дерево, надо сначала понять – ЗАЧЕМ это делать? Конечная цель формировки – спровоцировать скорое плодоношение при поддержании здоровья и целостности дерева. Чтобы достигнуть заданной цели надо решить всего три задачи:

  1. Обеспечить воздухопроницаемость кроны (прореживание), а веткам предоставить максимум солнечного света (осветление кроны).
  2. Избегать образования острых развилок ветвей для предотвращения возникновения трещин и разломов.
  3. Сдерживать рост в высоту, помня, что вертикальные побеги ориентированы исключительно на рост, и только отклонённые на 45 и более градусов ветки заплодоносят.

Между понятиями “формировка” и “обрезка” есть существенная разница. Обрезка – это механическое удаление части растения, а формировка – это создание и управление кроной плодового дерева. Для меня основная задача формировки – создать компактное и продуктивное дерево, за которым удобно и легко ухаживать. При этом важно, чтобы сама форма нравилась именно вам, ведь красивое и аккуратное дерево – это “живой” декоративный элемент сада, его изюминка.

Из-за особенностей древесины, сдержанного ветвления проводников (основных ветвей) и способности боковых веток самостоятельно отрастать под прямым углом, я считаю черешню культурой лёгкой для формировки. Рекомендую начать осваивать это интересное занятие именно с черешни, а для тренировки использовать компактные жёлтоплодные сорта или любые высокозимостойкие черешни с хорошим ветвлением.

Основные правила формировки

Я ратую за рациональный подход к любой работе и давно сформулировала несколько базовых правил, позволяющих минимизировать затраты труда при формировке деревьев. Основная суть этих правил – наносить растению наименьший ущерб, а значит – исключить выполнение лишней работы по исправлению ошибок и утилизации древесины.

Формировка начинается с посадки.

Для создания низкоштамбовой формы все косточковые можно обрезать при посадке. Нормальное плодоношение возможно при обилии солнечного света, поэтому для черешни требуется площадь не менее 15 квадратных метров.

Лучше гнуть, чем резать.

Пригибание вертикальнорастущих побегов – самый эффективный способ заставить черешню ветвиться и заложить цветочные почки.

Лето – оптимальное время для формировки.
Во время вегетации видно, как отрастают побеги, и понятно, что нужно прищипнуть или удалить. Кардинальную обрезку запущенных деревьев лучше проводить поздней зимой.

Главное – не запускать!
Формировка – непрерывный процесс управления растением в период вегетации или зимнего покоя. Лучше ежемесячно тратить полчаса времени, чем через пять лет бездействия заводить бензопилу, жечь костры, а потом ещё пять лет ждать урожая.

Качественный инструмент – половина успеха.
Срез, выполненный острым секатором, быстро зарастает. В дальнейшем не придется тратить время на удаления гнилых пеньков, лечение трещин и дырок на штамбе.

Чем меньше срезов, тем лучше.
Прищипка предпочтительнее обрезки, а при прореживании лучше удалить ветку целиком, чем делать на ней несколько срезов. Правильный срез почти всегда перпендикулярен удаляемой ветке, и чем меньше площадь раны, тем быстрее она зарастёт.

Как я формирую черешни первые пять лет

Наиважнейшим этапом формирования черешни я считаю создание низкого штамба с 3–5 скелетными ветвями, отходящими от ствола под углом, близким к прямому.
Работы начинаю в первый год после посадки, когда в мае активно начинают отрастать листья. Отсчитываю от места прививки примерно 10–12 почек и удаляю макушку саженца. Эта операция стимулирует рост боковых побегов, которые желательно уже в первый год отогнуть под прямым углом. Черешне можно придать форму вазы или, если площадь ограничена, форму плоского веера. На следующий год в начале лета укорачиваю отрастающие побеги, оставляя около пятидесяти сантиметров, а веточки, растущие внутрь кроны, выламываю или обрезаю “на кольцо”. Чтобы при отгибании не ослабить рост скелетных ветвей, следует выдерживать угол не более 50 градусов. Очень часто после укорачивания черешня выдает только по одному боковому побегу, мощному и растущему строго вверх. В этом случае я обрезаю вертикальную ветку, оставляя четыре почки, и дождавшись от них прироста, сохраняю только те побеги, которые направлены от центра кроны.
В четырех–пятилетнем возрасте черешня равномерно обрастает плодовыми веточками, расположенными по всей длине скелетных ветвей. С этого момента работы по формировке затрагивают обычно только верхнюю часть кроны. Плодовые ветки надо всего лишь прищипнуть в июне для ветвления.
После вступления в плодоношение слежу, чтобы центр дерева не был загущен, и в начале лета удаляю растущие внутрь кроны веточки. Для сдерживания роста сильные вертикальные побеги перевожу на боковое ветвление, то есть обрезаю над растущей вбок веткой. Изложенная упрощённая схема формировки черешни – это практический опыт, полученный в результате проб и ошибок. Моя первая черешня была сформирована неправильно, поэтому будет полезным рассказать, как можно попытаться “исправить” взрослое дерево.

Работа над ошибками

Имея опыт по формированию малогабаритных крон и пальметт из яблонь, свою первую черешню я тоже решила сделать низкой и компактной. При посадке обрезала саженец очень коротко, а когда отрасли три сильных побега, применила свой любимый способ – пригибание. К каждой веточке прикрепила мягкую верёвку, растянула, а для того, чтобы зафиксировать нужный угол отклонения, привязала к тяжёлым шамотным кирпичам. Осенью я поленились обматывать каждую отдельную ветку и стянула все три вместе, затем обвязала защитной пластиковой сеткой. Следующей весной мне удалось попасть в сад только в середине мая, но дело было испорчено. После начала сокодвижения заново отогнуть ветки было невозможно, при малейшем усилии начинала трескаться кора. Не найдя правильное решение, я оставила черешню без внимания на пять лет. В итоге вырос трехголовый Змей Горыныч – высокое крупное дерево с редкой кроной и тремя стволами, расположенными почти вплотную друг к другу под очень острым углом.
Щедрые урожаи и необыкновенный вкус ягод побудили меня попытаться исправить допущенные ошибки. Чтобы штамб не разорвало при нагрузке урожаем, я существенно сократила количество веток на двух стволах в пользу третьего. Можно было бы и удалить лишние стволы, но тогда в районе основания дерева получились бы очень крупные спилы, которые вряд ли бы зажили в таком уязвимом месте. Для уменьшения высоты дерева я у каждого из трёх стволов отпилила макушку. Некоторое время пришлось понервничать. Риск возникновения осложнений был велик, ведь я удалила более трети вегетативной массы дерева. Однако, ожидаемого камедетечения к счастью не началось, а на следующий год “обрадованная” осветлением кроны черешня заплодоносила как обычно. Конечно, мои действия слишком радикальны и не могут служить примером, ведь сильная обрезка ослабляет растение и может вызвать гоммоз.

Основные причины гоммоза

Гоммоз косточковых (от франц. gomme – камедь) – это болезнь, вызванная неблагоприятными условиями (переувлажнение, нехватка питания и прочее), ранениями и повреждениями коры насекомыми-вредителями и микроорганизмами. Основной признак гоммоза – выделение камеди (густого клейкого желтоватого или красноватого вещества) из трещин или ран на коре. Полупрозрачную камедь вырабатывают постепенно разрушающиеся клетки коры и камбия древесины косточковых. Важно понимать, что появление камеди – это не “самолечение” дерева в месте повреждения, когда смола затягивает и защищает рану. Камедетечение является видимым процессом последовательного отмирания тканей растения, сопровождающегося закупоркой сосудов. Гоммоз – это по сути один из симптомов системного заболевания, вызванного комплексом неблагоприятных факторов.

До появления в моем саду черешен мне, конечно, приходилось сталкиваться с камедетечением у косточковых культур. Проблема возникала, как правило, из-за двух очевидных причин: некорректная обрезка и поражение грибными болезнями. Именно яркое и одновременно тяжёлое впечатление от вида “обожженных” монилиозом вишен с каплями камеди на веточках, похожими на слезы, заставило меня переключиться на выращивание черешни. Многие сорта черешни обладают устойчивостью к опасным грибным болезням, и первые годы я ни разу не замечала проявлений гоммоза на моих растениях. В позапрошлом году в июне на одной из взрослых черешен из старых срезов и в местах развилок скелетных ветвей потекла камедь. Подробно изучив специализированную литературу, я пришла к выводу, что проблема возникла из-за моих собственных ошибок. В знак благодарности за обильный урожай я оказала дереву “медвежью услугу”: перекормила калийными удобрениями и внесла осенью слишком щедрую порцию компоста. Если переборщить с калием, то кальций, жизненноважный для всех косточковых, не усваивается, а нехватка именно этого элемента провоцирует гоммоз. Кроме того, длительный период дождливой погоды привел к переувлажнению и уплотнению почвы, что отрицательно повлияло на здоровье черешни.

Факторов, провоцирующих гоммоз, множество, и их условно можно разделить на три группы. Самая распространенная причина – неправильная и/или радикальная обрезка и иные повреждения коры в местах развилок скелетных ветвей. Например, от перепада температур (морозобоины), или разрушительной деятельности лишайников, трутовиков и насекомых-ксилофагов (короедов и прочих). Вторая причина связана исключительно с нарушениями агротехники. Черешня страдает от заглубления корневой шейки при посадке и плохо растет на тяжёлых кислых почвах с застоем воды. Избыточное или несбалансированное внесение удобрений может также существенно навредить черешне. В третью группу входят неблагоприятные факторы, ослабляющие растение: грибные болезни и насекомые-вредители, повреждающие листовой аппарат дерева. Перечисленные проблемы лучше предотвратить, нежели бороться с заболеванием, которое по некоторым данным считается неизлечимым.

Лечение и профилактика гоммоза

При камедетечении происходит разрушение образовательной ткани камбия и поражение древесины. Гоммоз опасен и тем, что трещины на коре и наличие отмершей ткани – это прямой путь для проникновения вредоносных грибных и бактериальных микроорганизмов, которые в свою очередь усиливают камедетечение. Необходимые работы по зачистке и обработке потекших камедью ран лучше проводить после окончания интенсивного сокодвижения. Для удаления свежей камеди удобно пользоваться шпателем, но с застывшей камедью можно справиться только с помощью острого ножа с широким лезвием. Старая рана или трещина зачищается от мертвой ткани острым садовым ножом до здоровой древесины. Надо постараться, чтобы поверхность раны была гладкой, и в ней не скапливалась бы дождевая вода. Иногда камедетечение наблюдается вокруг пенька, оставленного после некорректной обрезки. В этом случае омертвевшие ткани пенька надо удалить с захватом 3–4 мм здоровой древесины.
Подготовленные раны обрабатываются пятипроцентным раствором железного купороса, но когда нет времени, я “на глазок” развожу хлорокись меди (ХОМ) и кистью смазываю пораженный участок. После обеззараживания рана должна подсохнуть в течение недели. При гоммозе я использую садовый вар только осенью, когда растение находится в стадии покоя. Летом однократной зачисткой раны ограничиться не получится и нет смысла закрывать рану садовым бальзамом. Лучше не полениться и лишний раз обработать рану медьсодержащим фунгицидом или бордосской смесью.

Очень сложно вылечить трещину, расположенную близко к корневой шейке растения с северной стороны штамба. При подобном поражении рана постоянно будет намокать и увеличиваться, поэтому стоит подумать о замене сорта. В период вегетации можно зачистить рану и после дезинфекции замазать смесью глины и коровяка (1:1). Можно использовать пасту “РанНет”, а осенью удалить замазку, чтобы не вызвать выпревания. Чтобы помочь черешне восстановиться в комплекс реабилитационных мероприятий я включила редкие, но обильные поливы с обязательным рыхлением и сократила дозы внесения удобрений. В сентябре провела опрыскивание монофосфатом калия (по инструкции на упаковке) по кроне, а в середине осени заделала по диаметру приствольного круга мягкий раскислитель – доломитовую муку (200–300 г на кв. м). В результате мне удалось остановить гоммоз – на следующий год летом выделений камеди не было.

Для того, чтобы не спровоцировать возникновение гоммоза, надо всего лишь соблюдать правила агротехники и грамотно проводить формировку растений. Чтобы кора черешни не пострадала нужна защита от солнечных ожогов (побелка или обмотка стволов), которую очень важно вовремя удалить весной. Приветствуется применение системных инсектицидов и профилактика грибных болезней, а также уничтожение лишайников с помощью железного купороса (3% в ноябре и марте). Следует помнить, что для здорового роста черешне нужно много солнца, умеренное питание и рыхлая воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. Разумеется, что следует высаживать только зимостойкие районированные сорта черешни, которые вынесут условия нашего климата.

Вступив в фазу активного плодоношения черешня рискует пострадать от перегрузки урожаем, и у неё могут появиться трещины на коре. Для предотвращения этой проблемы опытные садоводы в период сокодвижения проводят бороздование коры. Этот способ является самым эффективным из возможных способов лечения гоммоза и предполагает нанесение вертикальных коротких надрезов на коре скелетных ветвей до древесины. Для бороздования нужен очень острый инструмент и решительный настрой садовода. У меня нет практического опыта в этом деле, но в планах на будущий сезон освоить этот полезный навык, требующей терпения и определенной доли смелости.

Мой опыт по формировке черешен невелик – всего десять лет. Я – самоучка, и если возникают вопросы, обращаюсь к публикациям Н.И. Курдюмова. Книги этого автора-практика написаны просто и с юмором, поэтому послужат прекрасным учебником для желающих освоить мастерство формировки плодовых деревьев.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

>Обрезка черешни

Для формирования кроны дерева делается обрезка черешни. Существует много вариантов этого мероприятия.

Надо ли укорачивать ветви

Формирование черешни предупреждает превращение ее в заросли и уменьшение размера плодов. Загущение кроны приводит к образованию излишней влаги и к грибковым заболеваниям.

Негативное влияние излишней высоты:

  1. Растение занимает много места и затеняет участок.
  2. Сложно собирать урожай.
  3. Трудно защитить от нападений птиц.
  4. Возникают проблемы с контролем оголённых и загущенных участков.
  5. Сложнее обработать от болезней и вредителей.

    Обрезка черешни

Негативное влияние загущения:

  1. Гибель некоторых букетных веток.
  2. Недостаток освещения.
  3. Возникновение инфекции.
  4. Слабый воздухообмен.
  5. Ухудшается качество ягод.
  6. Уменьшается количество завязей.
  7. Снижение урожайности.

Когда и как формировать крону

В основном обрезку делают весной. Также ее можно производить и летом, и осенью, и в момент высадки. Каждая процедура преследует определенные цели, и нужно учитывать, как правильно обрезать черешни.

Разновидности обрезки:

  • Формирующая. Обрезка молодых черешен проводится в первые годы роста для придания нужного вида деревцу. Осуществляют ее в раннем весеннем периоде.
  • Омолаживающая. Обрезают старые ветви для замены на молодые. Продлевается активное плодоношение. Процедуру проводят в весеннее время.
  • Санитарная. Избавление деревца от невзрачных, сухих, больных побегов. Проводят в весенний и осенний периоды. Во время созревания ягод обрезают ветки в крайних ситуациях.

Важно! Удаление побегов – это не разовая процедура. Необходимо регулярно формировать крону черешни, так как деревцо начинает быстро расти, чтобы у него был привлекательный внешний вид.

Виды крон

Обрезание черешни в весенний период

Этапы:

  • В начале марта, после того, как растает снег, удаляют повреждённые ветви (санитарная процедура);
  • Апрель – до активного роста и набухания почек укорачивают ветки для придания привлекательного облика кроны (формирующая процедура).

Важно! В холода раны наносить деревцу не рекомендуется.

Можно ли укорачивать ветки в конце мая? Мнения садоводов неоднозначные. В конце мая, после цветения и до начала созревания ягод обрезку проводят для стимуляции роста горизонтальных побегов и корректировки направления их движения. Методом прищипывания укорачивают ещё неодревесневевшие ветви. Уменьшают высоту основного ствола. Дожидаются весеннего тепла, чтобы оценить силу завязей.

Как обрезать черешню при посадке

Такие процедуры проводят для улучшения вкусовых качеств ягод, формирования кроны, увеличения объемов урожайности. Эти мероприятия дают защиту от вредителей, предупреждают распространение болезней. Обрезают все повреждённые, слишком высокие ветви и удаляют сухую кору.

Обратите внимание! У молодого деревца на протяжении шестилетнего периода до распускания листиков формируют крону. Черешня и вишня должны приобрести правильный вид, чтобы было удобно собирать ягоды.

Типы кроны:

  1. Разреженно-ярусная. Закладывается три яруса. На нижнем – оставляют четыре скелетные ветви. Через 50 см отделяют средний ярус с 3 побегами. На верхнем – 2 ветви.
  2. Сплющенная. Составляют три яруса. В каждом – по 2 ветки, расположенные перпендикулярно. Над верхним ярусом отсекают проводник. В дальнейшем обрезают как в первом способе.
  3. Чашевидная. Состоит из 4-5 ветвей в форме вазы. В этом способе деревцо хорошо освещается, его период жизни длится более десяти лет.

По окончании формирования кроны в последующие периоды проводят умеренные обрезки, удаляя ненужные и повреждённые ветки. Один раз за трехлетний период омолаживают деревцо.

Обрезка дерева весной

Обрезка после сбора черешни

В летний период тоже проводят удаление побегов. Убирают лишние зелёные, сухие ветви, волчки.

Обрезка происходит в два этапа:

  • Начало июня – как только распустятся листики, прореживают крону.
  • Середина июля-начало августа – подросшие побеги укорачивают на 10 см, после того, как соберут ягоды.

Обрезка после цветения

В этот период проводят чистку и прореживание. В раннее весеннее время сложно определить повреждённые побеги, летом они видны. На мертвых побегах не будет листьев, поэтому они нуждаются в удалении. Ветви с грибком нужно вырезать и сжигать.

Летом проводят пинцировку – прищипывание верхней части растущих побегов. Ее осуществляют специальным ножом для сада или секатором. Этот прием задерживает рост побега и улучшает рост боковых ветвей. Увеличивается урожайность. Также этот способ позволяет направить побеги в нужном направлении.

Для нормального формирования кроны прищипывают побег на высоте одного метра от поверхности земли. К осеннему периоду боковые ветви создадут основу деревца.

Обрезание черешни летом после созревания ягод

Обрезание после созревания

Удаляются зелёные неодревесневевшие ветви, растущие неправильно, загущающие крону, и молодые волчки. В текущем сезоне побеги, расположенные вертикально, обрезают на треть.

Дополнительная информация. Некоторые российские специалисты сомневаются в правильности обрезки черешни на лето. Иностранные садоводы считают, что в это время можно сформировать крону под себя.

Обрезание черешни в осенний период

После того, как листва опала, видны все непривлекательные ветки. Обрезку нужно успеть до холодов. Нужно удалить ветви: ослабленные, старые, сухие, повреждённые, растущие вертикально. На третью часть подрезают дополнительные побеги. Деревцо осенью набирается веществами на зимний период. В северных районах обрезают сразу после опадения листьев (конец сентября). Если момент пропущен, то переносят процедуру на весенний период, так как деревцо может погибнуть от холода.

Когда листья пожелтели, вносят удобрения, вскапывают грунт на глубину десять сантиметров. Все это нужно сделать до обрезки. Саму процедуру осуществляют садовой пилой. Срез делается под углом у основания ветки. Для защиты от морозов белят ствол. Вокруг деревца мульчируют. Листву сжигают, так как в ней может быть грибок. Проводится обработка препаратами.

Обрезка после плодоношения

Обрезка для урожайности

Многие задаются вопросом, как формировать черешню для повышения созревания ягод. Учеными было установлено, что больше завязей образуется на горизонтальных ветках.

В первом способе для повышения урожайности нужно удалить волчки, вертикальные ростки, не оставляя пеньки. Срезы намазать садовым варом или масляной краской с растительным составом.

Во втором способе вокруг деревца вбивают колышки. К ним привязывают неправильно направленные ветви. Процедуру можно проводить только в теплых районах, так как она ослабляет защитные силы черешни.

В третьем способе над каждой неправильно растущей завязью производят надрезы пилой.

Виды формирования черешни

Существуют и другие методы обрезки деревца.

Австралийский куст

Преимущества:

  • крона закладывается низкорослой,
  • удобно собирать ягоды,
  • равномерное распределение нагрузки.

    Обрезка для урожайности

Пошаговая инструкция:

  • 1 год – саженец обрезают до полуметра. Когда от пенька отрастут побеги на 6 сантиметров, оставляют 4 ветви. Они должны быть под прямым углом. Бельевые прищепки крепят над побегом, направляя отросток горизонтально.
  • 2 год – деревце формируют в форме вазы. В весенний период обрезают растущие внутрь побеги. На главных ветках оставляют только пологие отростки.
  • 3 год – на 8-10 см укорачивают все побеги текущего периода. Так будет меньше тени другим ветвям.
  • Последующие периоды – все годовалые отростки укорачивают, чтобы деревце не разрасталось. Раз в 5-летний период проводят омолаживающую обрезку. Удаляют пятую часть плодоносных ветвей. Там, где срезы, выращивают молодые ветви.

Испанский куст

Такое формирование с низкой кроной приемлемо только для южных стран. Так как в российских районах возможны возвратные заморозки. Из-за этого можно потерять ягоды. Рослые деревца не подмерзают.

Этапы формирования:

  1. В весенний период обрезают на 35-70 сантиметров. Высота зависит от количества завязей на центральном проводнике. Также нужно учитывать количество скелетных веток, которые нужно получить. Примерно 4 боковые ветви ставят на оттяжку, чтобы сделать больше угол расхождения. Когда побеги достигнут полуметра, обрезать их на 15 см над лидером.

Австралийский куст

В осенний период на шпалеры натягивают ветви второго уровня. Формировка кроны черешен становится открытой и равномерной.

  1. По достижении ветвями полуметра их обрезают на ½ часть. К сентябрю побеги третьего порядка тоже укорачивают наполовину.

К сведению. Побеги, растущие горизонтально, не укорачивают.

  1. Обрезка в последующие периоды. Четверть от общего количества отплодоносивших ветвей вырезают. Так деревце омолаживается.

По такому способу деревце не должно достигать 2.5 метров. Ветви, выходящие за пределы нормы, обрезают до нужных размеров.

Система KGB

Означает Kym Green Bush. Переводится «куст Кима Грина». Садоводом было предложено формирование черешен низкорослыми деревцами.

Преимущества:

  • Один размер у всех черешен;
  • Деревцо компактного размера, с ним удобно работать;
  • По такому способу не бывает старых побегов;
  • Позволяет омолодить черешню;
  • Большое количество центральных веток снижает риски подмерзания;
  • По этому способу все просто и понятно, формирование черешен идет кустом.

Испанский куст

Этапы:

  • 1 год – после того, как посадили деревцо, его обрезают до 60 см от земли. За лето появятся побеги, из них 4 оставляют. Когда ветви дорастут до 60 см, их уменьшают до 20 сантиметров.
  • 2 год – на прошлогодних ветвях оставляют по 2 побега. Обрезают до 20 см. Получается 8 пеньков.
  • 3 год – также оставляют по два побега. Общее число пеньков составит 16, но можно довести до 20. К концу августа деревце подравнивают до 2,5 метров.
  • 4 год – убирают растущие в глубину и дающие тень ветви. Центральные проводники не изменяют. Удаляют 4-5 толстых ветвей, взамен появятся новые.

Советы опытных садоводов

Основные рекомендации по обрезке:

  1. Удалять побеги, растущие вниз.
  2. Кроме первых периодов формирования кроны, нужно обрезать ветви всех видов на стволе черешни до 90 см высоты деревца.
  3. Годовалые побеги укорачивают до полуметра.
  4. Для того чтобы раны на деревце быстрее заживали, нужно срезы обработать олифой, древесной золой, краской, садовым варом.
  5. При сомнениях удаляют лучше одну крупную ветвь, чем много маленьких.
  6. Для ускорения роста веток уменьшают количество цветочных завязей.
  7. Для уменьшения роста деревца вверх нужно на подходящей высоте отрезать часть скелетных веток и ствол.
  8. Горизонтальные ветви дают больше ягод.
  9. После санитарной обрезки ветви сжигают. Это снизит риск развития вредителей и болезней на участке.

Обрезка черешневого деревца – это трудоемкий процесс, но в дальнейшем приносящий много плюсов.

Обрезка черешни

Черешня нуждается в обрезке, как и любое плодовое дерево. Но, прежде чем взяться за секатор, нужно убедиться в том, что вызнаете, что делать. Поэтому давайте вместе посмотрим, как же проводится обрезка и что она включает.

Итак, обрезка черешни включает следующие её виды:

  1. Формирующую обрезку.
  2. Обрезку в период плодоношения.
  3. Омолаживающую обрезку.

Теперь подробнее о каждом виде.

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благоприятные условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год посадки.

Для формирования черешни классически используют разреженно-ярусную систему. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Само собой, ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху).

Первая весна

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и обрезают над верхней. В южных краях принято делать штамб высотой 60 см и выше. На территории же Нечерноземья на штамб лучше оставить только 30–50 см.

Рисунок 2. Обрезка в год посадки.

Вторая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Рисунок 3. Обрезка во вторую весну.

Третья весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита хуже всех, оставляем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляем. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Рисунок 4. Обрезка в третью весну.

Четвёртая весна

Центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, для того чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

Рисунок 5. Обрезка в четвёртую весну.

Пятая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неудобно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения

В это время в основном удаляют больные, сломанные побеги и те, что загущают крону. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживающая обрезка

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух- или трёхлетней древесины.

Знание особенностей обрезки, несомненно, позволит сформировать крепкие и здоровые деревья, а в будущем получить хороший урожай черешни.

Формирование черешни по типу Испанского куста

Фото 1 – Черешневый сад с формировкой «Испанский куст»

«Испанский куст» — дословный перевод с английского языка словосочетания Spanish Bush. Уже по названию можно понять, что метод берет свое начало в Испании, где широко используется (фото 1).

Этот тип формировки в Польше практически не применяется, и поэтому каждый, кто хочет формировать деревья в своем саду, должен тщательно проанализировать преимущества и недостатки такой формировки.

Характеристика формировки

  • При отрастании побегов из пенька после среза верхней части не допускается слишком сильный рост деревьев;
  • Компактная крона позволяет вести сбор урожая практически без использования лестниц;
  • Небольшие деревья имеют оптимальный световой режим внутри крон, что позволяет получать плоды высокого качества;
  • Подходит для черешни на сильнорослых подвоях, в садах на легких почвах;
  • На хороших плодородных почвах чтобы не допустить излишней высоты деревьев лучше использовать слаборослые подвои (например, Гизела 5);
  • Деревья на сильнорослых подвоях поздно вступают в плодоношение, поскольку в первые годы после посадки требуется контролировать их параметры с помощью обрезки, что задерживает плодоношение;
  • Данная формировка позволяет уплотнить схему посадки по сравнению с округлыми формировками;
  • Черешня, сформированная по типу «Испанского куста» более подвержена повреждению заморозками, нежели сильнорослые деревья, у которых при возвратных весенних заморозках цветковые почки в верхней части кроны практически не подмерзают и из них можно получить хотя бы какое-то количество урожая. По этой причине «Испанский куст» использовать в условиях Польши рискованно.
  • В зависимости от используемого подвоя, плодородия почвы, машин по уходу за садом рекомендуется использовать схему посадки 4,5-5,5х2,5-3,0 м.

Формирование «Испанского куста» по этапам

Первый год после посадки

Весной в период распускания почек посаженные деревца срезают на высоте 30-75 см (рис. 1). Высота среза зависит от того, на каком расстоянии от земли мы хотим получить главные мощные ветви, а также от наличия почек на центральном проводнике. Вырастающие из почек побеги (чаще всего четыре) оттягиваются с целью получения больших углов расхождения. При хорошем уходе побеги быстро достигают длины 50-60 см (рис. 2). Летом укорачивают их, срезая на 15 см выше среза центрального проводника. Это последняя операция, проводимая в первый год после посадки. Следует помнить, что все появившиеся побеги обрезают на той же высоте от уровня почвы.

Рис. 1 Весной в период распускания почек деревца подрезают на высоте 30-75 см Рис. 2 Когда побеги достигнут длины 50-60 см, их укорачивают на высоту около 15 см от места среза лидера

К осени побеги второго порядка должны достичь 50-60 см. В это время вдоль рядов натягиваются две шпалеры, идущие параллельно и по обеим сторонам штамба около земли (рис. 3). К ним привязывают побеги второго порядка для получения в дальнейшем равномерного расположения ветвей и открытой кроны. Ветви должны быть привязаны к шпалерам до конца второго года жизни деревьев. Данная процедура особенно необходима для сортов, склонных к образованию высокорастущих прижатых побегов (сорт Лапинс).

Рис. 3 – Осенью ветви привязывают к шпалерам, натянутым вдоль рядов (а) Рис. 4 – Когда новые побеги(2-го порядка) (а) достигают длины 50-60 см, весной их укорачивают на длину 25 см от их основания
Рис. 5 – Поздней осенью побеги 3-го порядка укорачиваются на такой же высоте (около 25 см от основания) (а) за исключением ветвей, растущих в центре кроны и горизонтально расположенных. Также вырезаются побеги, создающие большое загущение (b)

Второй год после посадки

Когда новые побеги достигнут в длину 50-60 см, весной их подрезают уже на 25 см от их основания (рис. 4). Эту процедуру лучше выполнять во время цветения деревьев. Если деревья растут слабо, нужно подождать, пока ветви не достигнут нужной длины, и лишь после этого следует проводить укорачивания. Здесь сохраняется принцип укорачивания, используемый в первый год – укорачивают побеги на одной высоте (в данном случае на 25 см) (а).

Поздней осенью побеги третьего порядка должны иметь длину около 60 см (рис. 5). Укорачивать их нужно на той же высоте, что и ветви 2-го порядка – около 25 см от их основания. Это правило распространяется не на все побеги: ветви, растущие в центе кроны вертикально, а также горизонтальные побеги не укорачивают.

Проделывая эти процедуры шаг за шагом, мы получаем вид кроны, свойственный «Испанскому кусту». Те ветви, которые остались без укорачивания, вскоре начнут плодоносить. Ими начинают заниматься после плодоношения деревьев. Главный процесс формирования кроны по типу «Испанского куста» закончен.

Укорачивание побегов 3-го порядка особенно важно для сортов, образующих высокие плохо ветвящиеся кроны, например, Бинго, Лапинс, а также для деревьев, привитых на сильнорослых подвоях. У сортов, склонных к хорошему ветвлению (Свитхейф, Мертон Премьер, Кордиа), а также слаборослых сортов (Сильвия) или сортов, привитых на слаборослых подвоях (Гизела 5), последнее укорачивание можно не проводить.

Иногда уже на второй год после посадки необходима вырезка нескольких ветвей (b) для улучшения освещенности кроны. Удаляются в первую очередь сильные побеги, растущие вертикально, а оставляют слабые, растущие горизонтально. До вступления деревьев в плодоношение дозы удобрений для них ограничивают. Сигналом к возобновлению удобрения служит также длина однолетних приростов – когда молодые приросты короче 60 см, требуется подкормка.

Обрезка и уход в последующие годы

«Испанский куст» после всех этапов формирования имеет прочную крону. Плодоношение здесь происходит на слабых молодых побегах, ежегодно вырастающих на этой конструкции. Для поддержания хорошего регулярного плодоношения необходима постоянная смена старых ветвей новыми. На практике это достигается вырезкой примерно 25% ветвей, плодоносивших в этом году (рис.6). Т.е. полная замена плодоносящих ветвей проходит за 4 года (а). Кроме того, удаляются ветви, загущающие крону (b).

Деревья, формируемые по типу «Испанского куста», не должны иметь высоту более 2,5 м (рис.7), поэтому нужно ежегодно обрезать побеги, выходящие за параметры кроны (b).

У деревьев на слаборослых подвоях с целью поддержания хорошего качества плодов и соблюдения баланса между площадью листовой поверхности и количеством плодов, дополнительно обрезают отплодоносившие ветви (а) после сбора урожая или весной во время распускания почек.

В Испании много промышленных садов черешни, формирующиеся по типу «Испанского куста». В таких садах получают плоды хорошего качества и высокие урожаи, достигающие 20 тонн с гектара.

Рис. 6 – Для хорошего плодоношения деревьев и высоких урожаев в последующих годах, удаляют старые отплодоносившие ветви (а) и ветви, загущающие крону (b). Рис. 7 – Ежегодно нужно заменять плодоносящие ветви (а) и ветви, выходящие за параметры кроны (b).

Схема формировки черешни под Испанский куст

Черешня – высокорослое растение. Если вовремя не произвести купирование точки роста, культура принимает пирамидальную форму, становится малопродуктивной. Высота растения может достигать 5-6 м. Формирование черешни по типу Испанского куста позволяет значительно повысить урожайность, облегчить уход за деревом.

Цели формировки

Схема обрезки была впервые опробована испанскими садоводами на промышленных посадках. Дерево посредством купирования точки роста преобразуют в куст. Метод позволяет высадить большое количество черешен на небольшой площади.

Преимущества использования схемы формировки по типу Испанский куст:

  • максимальная высота растений 2,5 м;
  • на небольшом участке можно высадить основной сорт и опылители;
  • способ посадки 3,5х4 м позволяет не только сэкономить площадь, но и повысить качество урожая за счет оптимальной площади, необходимой для питания, хорошей освещенности центральной части штамба.

Единственным минусом является слабая устойчивость растений к воздействиям низких температур при таком формировании. Технология целесообразна только в теплых регионах страны.

Посадка

Сажать деревца лучше весной. Выбирайте 2-х летние саженцы со здоровой корневой системой. Осенью подготовьте заранее почву. Внесите органические удобрения, на суглинки завезите песок. Перекопайте участок. Весной сделайте разметку под лунки.

Размер посадочной ямы 60х60х60 см. Слишком влагоемкая почва может стать причиной развития грибковых заболеваний, загнивания корней. В такой ситуации на дно лунки уложите слой дренажа. Только затем укладывают слой, состоящий из:

  • почвы;
  • компоста;
  • торфа.

Заполнить лунку нужно примерно наполовину, придав насыпи холмовидную форму. На этом возвышении нужно будет расположить корневую систему. Аккуратно присыпьте ее землей. Когда корневая шейка будет на уровне земли, почву в ямке нужно утрамбовать и пролить водой.

Этапы формирования куста

Схема формировки черешни Испанский куст включает в себя несколько этапов.

  1. Купирование точки роста, формирование скелетных веток первого порядка.
  2. Придание ветвям горизонтального направления, укорачивание лишних побегов.
  3. Регулировка загущения кроны.

Первый год

Через год после посадки, в конце марта, пока не начался вегетационный период, нужно укоротить штамб. Высота может составлять 30-70 см, но не выше. Она полностью зависит от расположения почек. Нужно выбрать самые развитые, смотрящие в разные стороны.

От последней почки отступите 10 см и отщипните точку роста. Почковидные образования, которые располагаются на промежутке штамба от последней мощной почки до обрезанного края нужно удалить. В период роста выберите 4 самые сильные, остальные срежьте. Оставленные станут скелетом первого яруса.

Придайте побегам расположение в 60 см относительно ствола. Сделать это можно, привязав ветки веревками к кольям, или поместить над побегами прищепки. Подрастая, ветви начинают загибаться вверх. Чтобы сохранить заданное изначально направление, концы утяжеляют небольшим грузиком. Когда побеги достигнут длины более 50 см, их все нужно обрезать на один уровень. Так получится, что верхние ветки будут составлять всего 20 см, а нижние около 50.

Обрезанные побеги к концу сезона выпустят ветки второго порядка. Самые мощные нужно перевести в плодовые или полностью срезать, не оставляя пеньков.

Второй год

К этому моменту у вас уже будет небольшая черешня с короткими побегами первого яруса и длинными второго. Формирование проводите до распускания почек, пока ветки еще мягкие. Одновременно с этим нужно удалить шип, оставшийся при купировании точки роста в прошлом году.

На участке расположите параллельно проволоки, немного приподымающиеся над уровнем земли. Шаг между ними должен составлять не меньше 1 м. В первом ярусе на каждой ветке скелета найдите самый нижний побег. При помощи веревки присоедините его к проволоке. Крона станет более широкой, открытой.

Процедуру формирования приостанавливают до распускания почек. В период цветения побеги, присоединенные к проволоке, нужно укоротить до 25 см. Смело убирайте даже отростки с цветками. Срез проводите на наружную почку, оставляя шип 10 см. Летом, когда ростки достигнут высоты 60 см, проведите аналогичную процедуру с подвязыванием, а оставшиеся ветки укоротите до 30 см.

Третий год

В этот период формирование сводится к регулировке густоты кроны. Проводится обрезка всех веток, превышающих высоту в 2,5 м. Также нужно удалить ветки разветвленных побегов, оставив только 2.

Каждый год обрезке подлежит 1 часть всех цветущих побегов 1-ой ветки скелета. Таким образом проводится омолаживание, что обеспечивает появление новых плодоносящих побегов. Подобная процедура проводится раз в 4 года. Скелетную ветвь обрезают до 30 см.

Ежегодное прореживание кроны

Когда формировка закончена, остается поддерживать надлежащий вид. Санитарная обрезка предполагает удаление:

  • побегов в середине кроны;
  • веток, соприкасающихся с кронами других растений на участке, превышающих уровень в 2,5 м;
  • скелетных побегов первого яруса, за счет этого происходит перевод на другой побег;
  • молодой поросли, сильно облепленной сближенными побегами.

Выполняем процедуру правильно

Правильная обрезка не так сложна, главное – соблюдать санитарно-гигиенические правила. Чтобы не ошибиться, следуйте инструкции.

  • Подготовьте заранее садовый инструмент: секатор, ножовка.
  • Обработайте инвентарь спиртом. Если предполагаете проводить формирование нескольких деревьев, тщательно дезинфицируйте инструмент после каждого растения.
  • Перед самой обрезкой, осмотрите внимательно штамб. Стебель нужно укоротить над почкой. Обратите внимание: чем ниже вы оставите штамб, тем больше будет прирост боковых побегов.
  • Омолаживающая формировка предполагает укорачивание скелетных веток. Не срезайте их слишком близко к штамбу. Это приведет к образованию отверстий в стволе. Слишком длинные пеньки будут мешать растению развиваться, могут стать причиной загнивания.
  • На уровне штамба все листья подлежат удалению, они только зря забирают питательные вещества.
  • Не оставляйте штамб выше 70 см, иначе скелетные ветки начнут формироваться слишком высоко.
  • Годовалые побеги обрезайте в соответствии со схемой, сильно не укорачивая, иначе крона будет слишком густой, а плодородность начнет снижаться.

Если ваш саженец подмерз, проведите санитарную обрезку. Удалите все омертвевшие ветки. Формирование кроны в таких случаях предполагает использование в качестве скелета здоровых веток, расположенных наиболее удобно.

Типы веток

Начинающим садоводам довольно сложно разобраться, какие ветки оставлять, а какие нужно удалить. Чтобы не допускать ошибок, нужно запомнить классификацию побегов по внешнему виду.

  • Ростовые: формируют листовые и плодовые почки. Чтобы ограничить рост, их укорачивают или удаляют полностью осенью.
  • Смешанный: представляют собой мощные ветви. Играют важную роль в приросте урожая. Формируют листья и плоды.
  • Букетные: укороченные побеги, не превышающие 30 см. Ветки приносят 90% урожая. Для молодого растения побеги играют роль вспомогательных. В течение первых 4-5 лет их используют в качестве стимуляторов ветвления, для чего частично удаляют множественные ростовые почки.
  • Плодовые или генеративные: более короткие, чем букетные (20 см), не плодоносят, завязи сразу же осыпаются. Оставшиеся плоды, вызревая, сильно отличаются от тех, что образуются на букетных ростках. Ветки самостоятельно отмирают в зимний период.
  • Волчки: ветки, не образующие плодов, толстые, расположены вертикально. Могут стать хорошей базой для скелета, если растение сильно подмерзло зимой.
  • Преждевременные или летние: произрастает из почек на смешанных побегах. Формирование их происходит на протяжении всего сезона. Ветки слишком тонкие, чтобы плодоносить и переживать зимние холода. Обычно их удаляют осенью или весной.

Черешня, сформированная по типу Испанского куста, представляет собой штамб не выше 2,5 м, сильно разветвленный. Скелетные побеги закладывают строго горизонтально, что позволяет добиться хорошей стабильной урожайности. Метод подходит только для южных регионов. В северных районах растение не сможет пережить зиму.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *