Дыня в теплице

Содержание

Руководство по выращиванию дыни в теплице

Чтобы понять, как вырастить дыню в теплице, и стоит ли тратить на это время и средства, нужно изучить многие моменты. Для получения вкусного щедрого урожая стоит ответственно подойти к каждому пункту процесса. А стоит ли попробовать давайте разбираться вместе.

Достоинства и недостатки выращивания дыни в теплице

Дыня является теплолюбивой культурой, поэтому в теплице растет лучше, чем в открытом грунте. К преимуществам ее выращивания под укрытием относятся:

  • Благоприятный микроклимат теплицы дает высокие шансы на вызревание дыни.
  • Уход за культурой облегчен благодаря хорошо продуманной организации теплицы.
  • Климат и погодные условия практически не имеют влияния на дыню и не создают проблем для огородника. Например, в открытом грунте ветер может переворачивать и спутывать плети растения.
  • Культура менее подвержена заболеваниям и атакам вредителей.
  • Возможность вырастить дыни практически в любом регионе, независимо от природных условий и климата.
  • Плоды, выращенные под укрытием, слаще и сочнее.

Несмотря на преимущества, данный метод имеет и свои недостатки:

  • Высокая стоимость теплицы и работ по ее установке.
  • Дополнительные меры, такие как освещение и поддержка температурного режима требуют немалых расходов.
  • Процесс опыления, из-за отсутствия насекомых-опылителей, переходит под ответственность огородника.

Подготовка теплицы для посева семян

Дыня отлично растет в объемных теплицах из пленки или поликарбоната. Прежде, чем заниматься грунтовыми подготовительными работами следует проверить состояние самого укрытия:

  1. Все имеющиеся щели устраните. Это особенно важно, ведь рассада теплолюбивой культуры не переносит сквозняков.
  2. Подготовьте шпалеры — не менее 2 на каждый кв. м площади, сетки и крепления подвязочного материала.
  3. Оборудуйте теплицу дополнительными источниками тепла и света.
  4. При необходимости обработайте укрытие фунгицидным составом.

Подготовка теплицы — первый шаг на пути к богатому урожаю. Без проведения таких работ, остальные могут оказаться бесполезными.

Как вырастить рассаду из семян дыни?

Рассаду культуры можно приобрести уже готовой. Но, чтобы не сомневаться в сортах и соблюдении определенных условий ее выращивания, желательно проводить весь процесс от выбора семян, до получения плодов из них самостоятельно.

Подходящие сорта для выращивания в теплице

Итоги мероприятий по выращиванию дыни во многом зависят от правильности выбора сорта. Поэтому особое внимание уделите изучению сортового разнообразия этой культуры и определению приоритетов для выращивания.

В теплице или парнике рекомендуется выращивать такие сорта дыни:

  • Лада. Среднеспелый сорт. Созревание плодов наступает на 80-85 день после появления устойчивых всходов. Плод овальный, желто-оранжевого цвета, с сеточным рисунком по всей поверхности. Масса очень сладких дынь варьируется от 1,1 кг до 1,5 кг. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям.
  • Киянка. Период вегетации составляет 60-65 суток от массовых всходов. Плод овальный, ярко-желтого цвета, может достигать массы до 3 кг. Мякоть сочно-сладкая, корка дыни тонкая. Сорт урожайный, устойчивый к грибковым инфекциям.
  • Воллер. Раннеспелые плоды желто-коричневого оттенка имеют нежную сладкую мякоть, тонкую кожуру и небольшую семенную камеру. Масса дынь достигает 3 кг. Вызревают на 62-65 день после всходов. Плоды хорошо переносят транспортировку и отлично хранятся. Сорт имеет устойчивость к мучнистой росе, антракнозу и фузариозу.

дыня сорт “Лада”

дыня сорт “Киянка”

дыня сорт “Воллер”

Для северных районов подойдут семена Барнаулки, Янтарной, Алтайской и др.

Подбор качественных семян

Чтобы выбрать семена высокого качества обращайте внимание на следующие нюансы:

  • Подбирайте семена сортов и гибридов, дающих урожай в вашей климатической зоне.
  • Обращайте внимание на вегетационный период дыни. Предпочтительнее для выращивания в теплице раннеспелые и среднеспелые сорта.
  • Культура предпочитает активно расти и плодоносить на черноземах. Если тип почвы на вашем участке иной, то выбирайте семена именно для него.
  • При планировании заниматься бахчевой культурой не один год, тщательно выбирайте сорта. Из дынь можно будет собрать семена. Гибриды такой возможности не имеют.
  • Изучайте упаковку. На ней всегда указаны сроки посева семян и их высадки в грунт. Немаловажен срок годности посадочного материала, если он подходит к концу, откажитесь от покупки.
  • Сертифицированные семена покупают в специализированных магазинах, а не заказывают в интернете или в другом сомнительном месте.

Чаще всего семена для посадки дают соседи и знакомые. Со временем дыни из них становятся все хилее и вырождаются. Выход из этой ситуации один, нужно менять семена каждые 3-4 года, или скрещивать различные сорта, получая гибриды.

Посев семян

Для посадки годятся семена урожая дыни 3-4 лет назад. Прошлогодние семечки, при хорошем росте зелени, урожайностью не порадуют. Посадочный материал перед посевом нужно закалить и обработать. Для этого проведите следующие процедуры:

  1. Семена переберите, оставив только здоровые с плотным крупным корпусом.
  2. Замочите семечки в слабо-розовом растворе марганца на полчаса.
  3. Всплывшие семена удалите, для посадки они не годятся.
  4. По истечении времени замачивания промойте чистой водой.
  5. Закаливание. Для этого поместите его в воду с температурой от 55 до 65 ºС на пару часов, а потом просушите при комнатной температуре в течение суток. После отправьте семена на 15-17 часов в холодильник, а достав из него, снова оставьте в комнате для нагревания до привычной температуры.

После выполнения всех подготовительных мероприятий, дыню рекомендуется сеять сразу на постоянное место. Но, если теплица еще не готова, высадите семена в торфяные горшочки диаметром 10 см и поставьте на подоконник. Вместо торфяных емкостей можно приобрести любые другие или использовать пустые пластиковые стаканчики, имеющиеся в быту, проделав в дне несколько отверстий.

Грунт для посадки приготовьте из 90 % торфа и 10 % песка. На каждые 10 л посадочной смеси высыпьте 1 ст. древесной золы.

Второй способ приготовления посадочного грунта предполагает смешивание 2/3 части почвы с 1/3 части перегноя. Заполните смесью стаканчики, и в каждый посадите по 2-3 семечки на глубину около 2 см.

Нужно накрыть посевы пленкой. Дневная температура для появления всходов должна колебаться в пределах 23-26 ºС, а ночная — 17-19 ºС. После появления ростков выберите основной — самый крепкий и здоровый. Остальные срежьте у основания.

Не выдергивайте слабые всходы из земли. Этим повреждается еще слабая корневая система основного ростка.

Уход за рассадой

Уход за молодой зеленью предполагает следующие работы:

  • Регулярное увлажнение грунта. Поливайте рассаду аккуратно, чтобы вода не попала на зеленые части растения.
  • Присыпьте сверху грунт песком, чтобы не началось развитие черной ножки.
  • При появлении 2 листочков, внесите комплекс удобрений. Повторите процедуру еще раз через 10-14 дней.
  • Закаливайте рассаду перед высадкой в теплицу. Понижайте температуру воздуха днем до 17 ºС, ночью — до 12 ºС.
  • По мере роста зелени, отодвигайте ёмкости с ними друг от друга, чтобы растения не соприкасались листьями.

Высаживают рассаду под укрытие, когда она окрепнет и на стебле образуется 5-6 листьев.

Особенности посадки

При переносе рассады в грунт теплицы важно правильно подготовить почву и придерживаться сроков агротехнических мер. Одно растение в парнике занимает площадь примерно 40 кв. см, таким образом на каждом кв. м теплицы можно разместить не более 2 корней рассады. Если размер теплицы позволяет, располагайте растения в шахматном порядке.

Смотрите ниже видео о том, как вырастить дыню в теплице — от посадки рассады до сбора урожая:

Подготовка и дезинфекция почвы

Дыни хорошо растут на рыхлых, песчаных землях и чернозёмах. Важно исключить засоленность и закисление почв. Для этого вносят золу, мел, известняк при перекапывании площадей теплицы. Кроме этого зола увеличивает количество сахара в плодах.

В начале второй весенней декады землю под посадку дыни удобряют. Предпочтение отдается органике: перегною, птичьему помету, перепревшему навозу, торфу и содержимому компостных ям. Это связано с тем, что органика расщепляется на протяжении некоторого времени, значит и питание культура будет получать не одномоментно, а дозированно и продолжительно.

К тому же, при разложении органики выделяется тепло, которое необходимо неокрепшим молодым растениям. Бактерии, участвующие в процессе расщепления благотворно влияют на почву, повышая проникновение воздуха к корням.

Органику распределяют на глубине около 30 см, из расчета 2 кг на каждый кв. м теплицы. После укладки органику поливают горячей водой и присыпают грунтом.

По необходимости проведите дезинфекцию теплицы и грунта одним из способов:

  • Агротехнический. При этом методе упор делается на севооборот. Раз в 1-2 года культуры, выращиваемые в теплице, меняются. Поэтому, по возможности, стройте не одну большую теплицу, а несколько маленьких.
  • Биологический. Основан на внесении в грунт специальных растворов, увеличивающих рост полезных бактерий с целью подавления неблагоприятной микрофлоры. К таким препаратам относится «Байкал», «Бактофит» и др. К другим биологическим приёмам относится пропаривание и промораживание грунта. Это более трудоёмкие процессы, чем применение биопрепаратов. Эффективен способ полной смены грунтового слоя в теплице.
  • Химический. Это крайняя мера при подготовке почвы, так как действие химикатов не избирательно — наравне с патогенной микрофлорой и вредителями уничтожаются полезные. Восстановить их после химической обработки можно с помощью органики. К таким препаратам относятся: марганец, формалин, Фунгицид ТМТД, препараты на основе серы и др.

При работе с химией используйте индивидуальные средства защиты (одежда, респиратор, перчатки, очки).

Подготовка посадочного материала

Если рассада уже выращена и закалена, можно приступать к высадке её в теплицу, как только будут проведены подготовительные работы по грунту и укрытию.

Если же планируется выращивание дыни изначально в теплице, то необходимы следующие меры:

  • Прогревание семян возле отопительных приборов. Можно мешочки из ткани с семенами повесить возле источника тепла, либо положить на батарею, при условии её нагревания не выше 50 градусов.
  • Обеззараживание семян, путем обработки специальными препаратами, либо замачивании в растворе марганца на 15 минут.
  • Прорастить семечки любым из методов: на торфяных таблетках, в рулоне, сделанном из туалетной бумаги или на увлажняемой марле.

Сроки посадки

Сроки посадки дыни зависят от климата региона и оснащённости теплицы. Чаще всего этот период приходится на конец апреля-начало мая. Необходимо, чтобы почва прогрелась до 15 ºС. Дневная температура не опускалась ниже 20 ºС, а ночная — не ниже 15 ºС. В случае понижения температуры до 10 ºС, молодые растения имеют большую вероятность погибнуть.

Если теплица оснащена системой освещения, обогрева и имеет высокие грядки, то не зависит от внешних погодных условий, а значит и сроки посадки можно варьировать.

Высадка рассады в теплицу: пошаговая инструкция

Высадка рассады в теплицу — ответственное мероприятие, проводимое согласно инструкции:

  1. На расстоянии не менее 50 см друг от друга приготовьте посадочные лунки. Если позволяет площадь, то на междурядья оставляйте расстояние от 70 до 100 см.
  2. Рассаду в ёмкостях обильно полейте водой.
  3. Молодое растение аккуратно выньте из ёмкости, чтобы не повредить корневую систему.
  4. Расположите саженец в лунке так, чтобы корневая шейка находилась немного выше поверхности земли. Это препятствует гниению растения.
  5. Корень засыпьте грунтом, делая небольшую возвышенность и немного притрамбовывая её.
  6. Землю около корневой системы присыпьте слоем речного песка.
  7. Рассаду прикройте влажной бумагой для приживания и адаптации на новом месте.

Уход за дыней в теплице

Тщательный уход за дыней в теплице требует внимания и отбирает много сил. Но без этого урожай может не вызреть.

Правильный температурный режим

После пересадки молодых саженцев в теплице поддерживают температуру 25-30 ºС. Если позволяет погода, ежедневно проветривайте помещение. Когда растение укоренится температуру снизьте на 5 градусов. Ночная температура воздуха в теплице не должна быть ниже 15 ºС.

Влажность и полив

Полив дыни необходимо проводить капельным путем, либо лейкой, чтобы не намочить зеленую надземную часть. Вода должна быть теплой. В крайнем случае растение может перенести засуху, но не терпит переувлажненной почвы. Влажность воздуха — не более 60 %.

Освещение

Дыня нуждается в солнечном свете до 14 часов в сутки. При недостаточном освещении растение чахнет, отстаёт в росте. Поэтому будьте готовыми применить осветительные приборы. В продаже имеются специальные фитолампы, которые излучают ультрафиолет, необходимый культуре для биологических процессов. Можно вместо них использовать светодиодные и лампы дневного света.

Подкормка

Нехватка или переизбыток минеральных веществ в почве для дыни очень опасно — плоды быстро сгнивают. Комплексные удобрения (нитроаммофоска, аммофоска и др.) вносят раз в 10-14 дней под корень до самого цветения в расчете 10 г на 10 л воды. Расход — 5-7 л под корень.

При цветении и образовании завязей, дыни подкармливают суперфосфатом. Нужно развести 40 г прикормки в 10 л воды. Норма расхода 2,5 г суперфосфата на кв. м.

При созревании плодов применяют подкормки золой. Ее рассыпают по поверхности, либо готовят зольный настой.

Тепличное опыление

При открытии теплицы на полный световой день, опыление произведут пчелы. Иначе эту процедуру предстоит провести огороднику. При полном раскрытии цветов сорвите мужской цветок (он крупнее, со вздутием у основания) и проведите им по женским цветочным чашам, так чтобы пыльца просыпалась на них.

На 1 мужской цветок приходится 4 женских. Процедуру повторяйте по необходимости. Чтобы не срывать мужской цветок, можно воспользоваться ватной палочкой.

Прореживание

Когда плоды дыни вырастут до размеров куриного яйца, проведите прореживание. Для этого на плети оставьте 5-7 плодов, остальные оборвите, иначе питания всем не хватит и урожай будет не вызревшим. После прореживания обильно полейте грядку и внесите комплексные удобрения.

Формирование кустов: обрезка, прищипка, пасынкование

Дыня формирует плоды не на основном стебле, а на боковых. Поэтому первое прищипывание необходимо провести еще на стадии рассады — прищипывают росток над 3 листом. Из почки над ним вырастет основной стебель, а из нижних — боковые плети. Вторую процедуру проводят, когда плети разрослись до длины не менее 2 м. Здесь прищипнуть нужно и боковые стебли, и основной.

Если на некоторых плетях дыни не сформировались плоды, их полностью обрезают. Места среза присыпают измельченным древесным углем.

Количество завязей на плети так же нужно регулировать. При выращивании в теплице вертикальным размещением, оставляйте по 3-4 завязи ближайшие к основанию на стебле. В дальнейшем следите за формированием куста, просто удаляя лишние пасынки.

Сбор начинают убедившись, что плод полностью созрел: сетка на его поверхности ярко выражена, окрас однородный и сама дыня легко отрывается от плети.

Обычно раннеспелые сорта хранятся до 8 недель, поздние — до 6 месяцев. Срывайте плоды с плодоножкой около 3 см в утреннее или вечернее время. Дыни оставьте на участке на четверо суток, но переворачивайте каждые 6 часов.

По истечении времени уберите плоды в темное прохладное место, которое было продезинфицировано и побелено известью. Разместите урожай на полках, посыпанных опилками, или в подвешенном состоянии. Температура хранения должна составлять 3-4 ºС, а влажность воздуха — 80 %. Периодически просматривайте плоды, если они начинают портиться, употребите их в пищу.

Болезни и вредители дынь в теплице, борьба с ними

Большинство заболеваний дыни в тепличных условиях имеет грибковое происхождение. Источником грибка являются семена, сорняки, грунт и вредители.

Наиболее распространенными заболеваниями являются:

  • Мучнистая роса. Определяется по белёсому налету на поверхности листьев. Со временем покрывает всю листовую пластину, она высыхает и опадает.
  • Пероноспориоз. Проявляет признаки мучнистой росы, но заболевание охватывает листовую пластину снизу.
  • Фузариоз. Характеризуется побелением листьев и лиан дыни. При обширном заражении растение полностью пропадает за 2 недели.
  • Антракноз. Определяется по появлению бурых пятен на листьях дыни. На плодах образуются гнилостные пятна, похожие на ржавчину.
  • Корневые гнили. Истончают корень, он разрушается, перестаёт выполнять свои функции и растение погибает.

Борьба с болезнями предполагает удаление пораженных участков, обработку фунгицидными растворами.

К профилактике заболеваний относится умеренный полив, рыхление почвы, избавление от сорняков и протравливание почвы и семян перед посадкой.

К вредителям относятся:

  • Бахчевая тля. Мелкие насекомые бело-желтого цвета питаются соком растения, скапливаясь под листьями. От недостатка питательных веществ дыня чахнет. Помогут опрыскивания раствором хозяйственного мыла (100 г на 10 л воды) или препаратами Актеллик, Карбофос.
  • Проволочник. Опасны личинки насекомого, питающиеся соком и мякотью растения и плодов. Представляют собой оранжево-коричневых червеобразных насекомых в панцирной оболочке. При посадке дыни в каждую лунку добавляйте измельченную яичную скорлупу, соблюдайте севооборот, удаляйте сорняки.
  • Паутинный клещ. Скапливаются темные мелкие насекомые под листовой пластиной. Питаются соком растения. Их наличие подтверждает паутина.

Для борьбы с вредителями используют химикаты на основе акарицидов.

Выращивание дыни в теплице предполагает целый комплекс мероприятий. Это сложный и ответственный процесс. Но он имеет неоспоримое преимущество — плоды дыни вырастают максимально сладкими, сочными и крупными. А в безопасности их состава не приходится сомневаться.

Способы и приёмы выращивания дыни в теплице

Щедрый на тепло климат Юга России позволяет возделывать дыню в открытом грунте, высевая сухие семена. А вот в западных и северных регионах выращивать теплолюбивую культуру открытым способом рискованно. Но в теплице, особенно из поликарбоната, применяя рассадный способ и используя скороспелые сорта, можно получить ароматные «северные» дыни, ничуть не уступающие по вкусу южным товаркам.

Преимущества и недостатки посадки дыни в теплице

Общеизвестно, что под укрытием теплолюбивая дыня растёт лучше:

  • создаётся благоприятный микроклимат, в условиях которого возможно вызревание плодов;
  • на тепличных грядках дыня растёт «организованно», что связано с необходимостью экономить полезную площадь, в итоге уход за ней (формирование плетей, полив) значительно облегчается;
  • нет необходимости присыпать землёй, утяжелять плети (ставить «на якорь»), как на бахче — там широкие листья создают парусность и ветер переворачивает плети;
  • в тепличных условиях (отсутствие резкого перепада температур, холода) плоды меньше подвержены загниванию и вредителям.

Есть и недостатки выращивания этого растения под укрытием:

  • возможно, огороднику придётся «поработать пчёлкой», потому что теплицу насекомые-опылители часто облетают стороной;
  • стоимость самой теплицы и выращивания дыни в ней достаточно велика.

    Дыни под защитой теплицы отлично вызревают даже в регионах России, обделённых солнечным светом и теплом

Подготовка к посадке

Прежде чем сажать дыню в теплице, нужно подготовить рассаду и подходящий грунт.

Рассада

Качественные семена определяют, погрузив в 1–2%-й раствор поваренной соли — полновесные семена утонут, пустышки останутся на поверхности, их выбрасывают. Если перед посевом семечки прогреть и прорастить, они дружно и быстро взойдут, ускорится рост женских цветков. Такое стимулирование роста важно для районов, обделённых солнечным светом и теплом. Наибольшее количество женских цветков формируют дыни, полученные из 2–3-летних семян. Однолетние же нуждаются в небольшой «встряске»: перед замачиванием и посадкой их около 1 месяца прогревают в мешочке, подвешенном у батареи, или 2–3 часа — при +60 °C (например, в термосе). Таким образом готовят семена чистых сортов, гибридам возраст не помеха.

Прогревание семян возле батареи в течение месяца улучшает их всхожесть

Предпосевная подготовка семян проводится разными способами:

  • на 4–5 минут опускают в воду температурой +60 °C, вынимают, дают стечь и выдерживают на влажной ткани, ватном диске или марле 2–3 суток, пока не проклюнутся ростки;
  • замачивают в стимуляторе роста (Гетероауксин, Вымпел, Циркон) согласно инструкции, а затем обеззараживают в 1%-м растворе марганцовки примерно полчаса.

Субстрат для рассады нужен нежирный, лёгкий и рыхлый, рецепты приготовления различны:

  • на основе торфа с добавлением перегноя, прелых опилок, песка и коровяка (6 частей первого и по 1 части остальных компонентов). На ведро такого субстрата добавляют стакан древесной золы, суперфосфат и сульфат калия по 1 чайной ложке;
  • смесь дерновой земли, перегноя, компоста и опилок в равных частях;
  • дерновая земля + компост с добавлением стакана золы, 10 г сернокислого калия + 20 г суперфосфата на 8–10 л субстрата.

Рассаду выращивают в стаканчиках, кассетах или торфоперегнойных горшочках диаметром 8–10 см. В один контейнер кладут по 2 семечка на глубину 2 см. Особо щепетильные огородники стараются, чтобы «клювик» смотрел вниз — так корешок не будет расходовать лишнюю энергию для поиска естественного направления роста. Прорастание происходит в течение 2 дней под укрытием из плёнки.

Рассада дыни прорастает под плёнкой в течение 2 дней

Рассаду держат на солнечном окне при +20–25 °C с ночным понижением температуры до +18–20 °C. Если день пасмурный, температуру в комнате снижают на 2–3 градуса против положенной, иначе ростки вытянутся и не будут пригодны к посадке. А в прохладных сумерках растение как бы замирает. Эта мера в некотором роде вынужденная, лучше воспользоваться проверенным методом — искусственным подсвечиванием до 14 часов в день.

Рассада дыни не должна вытягиваться, для этого её подсвечивают

В теплицу высаживают рассаду в возрасте 35 дней. За это время, т. е. ещё в стаканчиках, растения подкармливают дважды:

  1. В фазе первого листа вносят минеральные удобрения (суперфосфат, аммиачная селитра, хлористый калий — по инструкции на упаковке).
  2. Через 2 недели проводят аналогичную подкормку.

Подготовка земли в теплице под дыни

В марте — апреле, когда начинает сходить снег, подготавливают сооружение:

  1. Проверяют целостность покрытия из поликарбоната на стенах и потолке, ибо малейшая щель станет мостиком холода, а также источником сквозняков, что отрицательно скажется на рассаде.
  2. Грядки очищают от прошлогодних растительных остатков, вспомогательного материала, не подлежащего вторичному использованию: подвязок, кольев.

    Теплицу под дыни весной проверяют на целостность покрытия из поликарбоната, иначе из-за щелей растения могут охладиться и заболеть

Дезинфекция земли

Если в предыдущем сезоне под укрытием овощи болели, понадобится дезинфекция земли и внутренних поверхностей конструкции. При наличии парогенератора теплицу обеззараживают горячим паром или моют хозяйственным мылом, используя мягкие тряпки. Убить двух зайцев — плесень и грибок, которые обитают как в земле, так и на стенах, поможет окуривание серной шашкой. Для оздоровления парниковых грядок:

  • плодородный слой периодически заменяют новым;
  • снимают землю на глубину штыка лопаты, складывают в мешки или насыпают кучей за пределами теплицы, оставляя для вымораживания до следующей весны.

Восстановление плодородия

Земля в теплице изолирована от внешней среды. При интенсивной эксплуатации каждого сантиметра поверхности почва недополучает снаружи «натурального» солнца, дождя, поэтому истощается быстрее. Экологически чистым, эффективным и недорогим средством признана осенняя обработка почвы раствором биопрепарата Байкал ЭМ1 в пропорциях, указанных на упаковке. Полезные бактерии перерабатывают органические остатки, восстанавливая здоровье и плодородие земли.

Байкал ЭМ1 — это микробиологическое удобрение, предназначенное для улучшения плодородия почвы любой структуры и состава

А также на грядки вносят органику (навоз, перегной) под перекопку — 4–6 кг осенью или 6–8 кг весной на 1 м2. Кроме того, весной на каждый квадрат площади используют фосфорно-калийное удобрение (10 г) и непосредственно перед высадкой рассады мочевину (4–6 г) на 1 м2.

Устройство грядок

Глинистая земля на грядке медленно прогревается, в ней застаивается вода, а песчаные почвы неплодородны. Корневая система дыни не выдержит такого прессинга. Увеличивать плодородие таких земель или завозить покупной грунт — занятие не из дешёвых, поэтому грядки приподнимают над уровнем земли на 35–50 см, сооружая своеобразные короба из досок или кирпичей с проходами между ними. (Шифер не используют, потому что в его состав входит асбест — вредное для здоровья человека вещество.)

Оригинальный контейнер получится, например, из бочки: обёрнутая чёрной плёнкой, она аккумулирует много тепла.

Расстояние между грядками и их ширину определяют исходя из размеров теплицы.

В зависимости от размеров теплицы грядки и проходы между ними делают разной ширины

Высокие грядки с бортами удобны в обслуживании — не приходится сгибаться в три погибели, а вода и удобрения не растекаются и попадают по назначению.

Тёплые грядки

Дыня — теплолюбивая культура. Если корни защищены от холода, она быстро наращивает зелёную массу, дружно цветёт, а риск болезней при внезапном похолодании минимален. Поэтому утепление грядок — важная задача для огородника, начать заниматься которой нужно за 1,5–2 месяца до начала сельскохозяйственных работ.

Делают тёплую грядку таким образом:

  1. Снимают верхний плодородный слой земли толщиной в среднем 20 см.
  2. Устанавливают борта высотой 0,5 м, окружая ими площадь будущей грядки.
  3. В подготовленный короб-грядку в порядке очерёдности укладывают:
    • слой древесных отходов,
    • металлическую сетку,
    • картон или бумагу,
    • органические пищевые отходы,
    • сено или скошенную траву/ботву,
    • свежий навоз или компост,
    • и в последнюю очередь — землю, которую сняли в самом начале.
  4. Грядку поливают горячей водой с марганцовкой и накрывают тёмной плёнкой.

Суть тёплой грядки составляют компоненты, которые при разложении выделяют тепло

Поскольку основная масса дынных корней располагается на 30-сантиметровой глубине, навоз не будет их обжигать. В конце мая — начале июня грядки готовы принять рассаду дыни.

Поверхностная корневая система дыни не обжигается свежим навозом на тёплых грядках

Можно оборудовать такую грядку в траншее, но это трудоёмкая работа. Придётся снимать верхний слой почвы, выносить его из теплицы и складировать или равномерно рассыпать где-то. Затем придётся копать собственно траншею, ворочая нешуточные объёмы земли.

Высадка рассады дыни в теплицу

К моменту переселения на грядки — это вторая декада мая — рассада имеет 5–7 настоящих листиков. Для пересадки необходима стабильно тёплая погода с температурой минимум +20 °C и отсутствием угрозы возвратных заморозков. Сажают рассаду в заранее выкопанные лунки глубиной 15–20 см:

  1. Лунки располагают на расстоянии 50 см друг от друга, между рядами оставляют 70 см свободного места.
  2. В ямки добавляют горсть перегноя или компоста, поливают тёплой водой.
  3. Ладонью накрывают стаканчик, пропуская стебель между пальцами.
  4. Переворачивают контейнер вверх ногами, снимают его.
  5. Придерживая земляной ком, чтобы не рассыпался, переворачивают растение и опускают в лунку.

Видео: посадка рассады дыни в теплицу

Правильно высаженное растение слегка возвышается над уровнем земли (на 1–2 см). В процессе поливов земля осядет, и оно постепенно опустится до нужного уровня.

Если из двух семян в одном стаканчике выросла пара крепких ростков, которые жалко было прореживать, их высаживают в одно место не разделяя. Но в дальнейшем плети разводят в противоположные стороны. А если таких стаканчиков несколько, расстояние между лунками увеличивают до 70 см.

Землю мульчируют перепревшими отпилками, старой соломой или расстилают поверх неё плёночное покрытие, которое перекроет кислород сорнякам и сохранит тепло. Полное приживание рассады происходит при +20 °C в течение первых суток. На второй день температуру в помещении поднимают на 1–2 градуса, а ночью снижают до +18 °C. Если вдруг возникла угроза заморозка, нежные ростки дополнительно прикрывают лутрасилом.

Мульча на дынной грядке в теплице не только защищает корни растения от холода и сорняков, но и не даёт плодам загнивать от соприкосновения с землёй

Удачные предшественники и соседи

Если дыня выращивается после какой-либо культуры, пусть это будут сидераты, лук, картофель, капуста, огурцы, корнеплоды. До высадки рассады умный хозяин выращивает на пустующем пока месте салат, лук на перо, редис. Высаживать дыню на одном месте два года подряд не рекомендуется — культура становится уязвимой перед заболеваниями, урожай существенно снижается.

Рядом с дыней не рекомендуют размещать огурец по той причине, что культуры способны переопыляться. Но, если теплицу слабо посещают насекомые, то вреда такое соседство ни дыне, ни огурцу не причинит.

Уход за дыней в теплице из поликарбоната

Дыня на редкость не капризна — растёт быстро, не выставляя завышенных требований, но всё же без некоторых нюансов нельзя будет получить то, ради чего дело затевалось, — ароматные сладкие плоды.

Температурный и световой режим

Дыне на разных стадиях развития необходима разная температура, но всегда нужно хорошее освещение.

Таблица: температура для дыни на разных этапах роста

Период роста Температура
Раскрытие пыльников (верхняя часть тычинки с пыльцой) Минимум +20 °C
Образование завязи От +20 °C до +32–35 °C
Формирование плода +25–33 °C днём и +18–20 °C ночью
Накапливание сахара В среднем +35 °C (выше +40 °C сладость резко снижается)

На определённом этапе дынные плети представляют собой смешение цветов, завязей и созревающих плодов, требующих «своей» определённой температуры. Но, посчитав среднее арифметическое, получаем, что при +27–30 °C будет хорошо всем. А вот критическим для жизни минимумом является температура +15 °C, когда дыня ещё способна хоть как-то расти. Похолодание на 2–3 градуса — и рост останавливается, растение сбрасывает цветы.

Важна для дыни и оптимальная освещённость. Если солнечного света недостаточно:

  • интервал между цветением женских и мужских цветков от обычных 5 дней увеличивается до 32, следовательно, возникает проблема опыления;
  • образование сахара в плодах настолько замедляется, что из дынного в дыне остаётся лишь аромат.

При дефиците солнечного света в пасмурные дни температуру держат в среднем до +27 °C. На случай плохой погоды, которая может длиться не одну неделю, теплицы оборудуют дополнительной подсветкой лампами дневного света примерно на 12 часов в день.

Теплицы в холодных регионах с недостатком солнечного света нуждаются в обогреве и подсветке

Дыни поливают только тёплой водой, особенно если они растут на высоких грядках, потому что холодная вода в тёплой земле служит причиной грибковых заболеваний. Поливают утром под корень (капельное орошение здесь вне конкуренции), в жару можно дополнительно напоить дыни вечером.

Повышенное количество воды растение потребляет в период роста плетей и цветков. Когда наступает пора цветения и опыления, в теплице поддерживают влажную атмосферу. Для созревающих плодов поливы ограничивают до минимума, воздух «подсушивают»: проветривают даже в относительно прохладные ночи, убирают ёмкости с водой.

Удобрения

До массового созревания дынь вносят азотсодержащие, калийные удобрения и аммиачную селитру. В период вегетативного роста, начиная с 4-й по 6-ю неделю включительно, растение нуждается в магнии и кальции, в период формирования плода — в азоте.

Но первостепенное значение имеет калий:

  • повышает иммунитет;
  • ускоряет созревание;
  • улучшает химический состав мякоти — повышенное содержание витамина C, сахара;
  • стимулирует цветение женских цветков.

По прошествии 7–10 дней после высадки рассады под каждое растение льют 2 л раствора азотных удобрений (20 г аммиачной селитры на 10 л воды). Следующие подкормки включают в себя настои перебродившего навоза, куриного помёта или травы, разведённые в воде (1:5). Каждый раз к ведру с настоем добавляют горсть древесной золы. Новичкам удобно использовать готовые сбалансированные комплексные удобрения (например, Vila, Агрикола, Сударушка).

Когда плоды достигают положенных размеров и начинают наливаться, подкормки прекращают, чтобы в мякоти не накапливались нитраты.

Защита от болезней и вредителей

Распространённым заболеванием дыни является фузариоз. Наиболее уязвимы перед ним среднеспелые и поздние сорта. Причиной его появления становится нарушение севооборота — дыни после паслёновых культур, чрезмерный полив, тяжёлая земля. Плети тяжело обвисают и в конце июля — начале августа масштаб бедствия принимает катастрофический размер. За одну неделю (!) после внешнего проявления симптомов растение может погибнуть безвозвратно.

Поражённые дыни вырывают и сжигают, это место будет непригодным для их посадки на протяжении 6–7 лет. Следующие культуры обязательно выращивают на высоких грядах.

Меры профилактики:

  • семена протравливают формалином;
  • в период бутонизации и образования завязей посадки опрыскивают раствором хлористого калия либо 50%-й вытяжкой из суперфосфата: 5 кг вещества растворяют в 10 л горячей воды, фильтруют.

Рост дыни в затенённых местах таит в себе угрозу возникновения мучнистой росы, которая не оставляет на плети живого места. Бороться с ней можно, для этого растения периодически осматривают, при первых признаках заболевания опрыскивают 80%-м порошком смачивающейся серы — 32–40 г на 10 м2. Повторная обработка — через 10–12 дней, но за 20 суток до сбора урожая.

Медянка (антракноз) «выпивает» все соки, истончая плети, превращая листья в труху и уродуя плоды. Для лечения берут под жёсткий контроль частоту поливов и объём используемой воды, почву рыхлят, опрыскивают побеги 1%-й бордоской жидкостью или опыливают молотой серой.

Фотогалерея: болезни дыни

Антракноз дыни проявляется коричневыми пятнами на плодах Неопрятные листья, будто заляпанные грязной водой, — верный признак мучнистой росы «Пергаментные» листья свидетельствуют о появлении фузариоза

Прополка, рыхление, удаление растительных остатков и соблюдение севооборота помогут предотвратить появление бахчевой тли, трипсов и паутинного клеща. Для радикальной борьбы с тлёй и трипсами растения опрыскивают пестицидами Актеллик, Фитоверм, от клеща — препаратом БИ-58. Принимая во внимание степень опасности препаратов и специфику закрытого помещения, средствам защиты органов дыхания, глаз и открытых участков кожи уделяется особое внимание.

Фотогалерея: вредители дыни

Паутинные клещи из-за маленького размера плохо заметны на листьях и с трудом выводятся Сочные дынные побеги и листья очень любимы тлёй Характерный признак поражения листа трипсами — коричневые пятна

Специфические «дынные» приёмы

Без помощи человека дыня может прекрасно расти, но дать полновесные плоды у неё вряд ли получится — распределение сил между зелёной массой и плодом происходит не в пользу последнего. Поэтому применяют различные «хитрости», помогающие дыне вырастить сладкий и крупный плод.

Дыня-«верхолазка»

Было бы непозволительной роскошью позволить дыням свободно расти в ограниченном объёме теплицы. Экономия места вынуждает огородника размещать дынные плети вертикально, что идёт на пользу последним. Прямостоячие, вернее, прямоползущие стебли хорошо освещаются и проветриваются. Чтобы вертикальный способ выращивания оправдал себя, высота теплицы должна быть не менее 2 м. Шпалеры устанавливают крепкие, чтобы они выдерживали не только вес побегов с листьями, но и некоторое количество плодов.

С горизонтальной верхней планки опускают шпагат, мягкую проволоку, по которой дыня будет взбираться с помощью усиков, дополнительно побеги можно ещё и подвязать.

По мере роста плети дыни постоянно фиксируют к опоре

Для сохранности созревающих нижних плодов под них подкладывают дощечки, куски линолеума, перевёрнутые дном вверх вёдра. Дыни повыше помещают в специальные сетки (в таких продают лук), привязывают к ним шпагат или шнур, верхний конец которого прикрепляют к шпалере.

Фотогалерея: приспособления для сохранения плодов целыми

Дыни, зафиксированные шпагатом у плодоножки, не падают на землю Матерчатый «гамак» удержит дыню любого веса Хорошо сохраняются дыни, подвязанные к шпалерной сетке Оригинальное приспособление из дощечек, похожее на качели, не даст тяжёлым дыням оборвать плеть Дыни в специальной сетке-авоське остаются целыми и не лопаются

Формирование плетей

Затормозить бесконечный рост побегов и направить жизненные соки в интересующие нас точки — плоды дыни — получается с помощью формирования плетей:

  1. Над 3–5-м листом плеть прищипывают, что стимулирует образование трёх боковых побегов второго порядка.
  2. Из них оставляют самые сильные, на которых в свою очередь образуются плодоносящие побеги третьего порядка.
  3. Веточки без завязей полностью удаляют, а побеги с плодиками величиной с грецкий орех прищипывают над третьим листом выше завязи.

Видео: формирование плетей дыни

Каждое растение в силах «выкормить» в среднем 5 сладких плодов соответствующего сорту размера.

И вот он, итог выращивания дынь в теплице: мы собрали 37 плодов (было посажено 7 растений — авт.) общим весом примерно около 70 кг.

Формирование побегов — обязательное условие для успешного вызревания плодов дыни

Опыление

Соотношение мужских и женских цветков на одном растении примерно 70:40. У мужского экземпляра внутри цветка — только тычинки. У женского под цветком наблюдается утолщение, которое превратится в дыню только после опыления.

Мужские и женские цветки дыни кардинально отличаются друг от друга

Прислушайтесь: если пчёлы не гудят, значит, опыление в теплице придётся проводить самому. Условия для проведения процедуры:

  • температура накануне ночью не ниже +12 °C;
  • температура утром — 18–20 °C;
  • сухая погода.

Суть оплодотворения состоит в переносе пыльцы с тычинок мужского цветка на пестик женского с использованием самого цветка (обрывают лепестки, оголяя тычинки, и погружают их в недра женского экземпляра), ватной палочки или кисточки для рисования.

Пыльцу переносят на пестик женского цветка непосредственно с тычинок мужского цветка при помощи кисточки или ватной палочки

Практика показала, что опыление ватной палочкой в 75% случаев у новичков проходит успешно. На один женский цветок расходуется 3–5 мужских, причём повторение процесса 2–3 раза намного повышает успех мероприятия. Как проверить результат? Если микродынька под цветком стала увеличиваться, готовьте сетку, у вас всё получилось!

Видео: опыление дынь

Сбор урожая

Сбор дынь проводят по мере их созревания. Для определения, готов ли плод к срезке, тщательно осматривают основание хвостика. Если на нём появляются характерные кольцевидные трещинки, это верный признак, что дыня созрела.

Срезают плоды осторожно, стараясь не повредить кожицу. Сорванные недозрелые плоды дозревают в тёплой комнате. Хранятся дыни в зависимости от сорта от 5 до 30 дней, без ущерба для вкуса и аромата.

Особенности выращивания дыни в регионах

Под свинцовым петербургским небом, среди скромного подмосковного лета или на сказочном суровом Урале не получится вырастить гигантские дыни — гордость Средней Азии. Но некоторые районированные сорта могут достичь зрелости и в этих регионах.

Подмосковье

В Подмосковье дыню выращивают только через рассаду. Её сеют начиная с середины марта и до конца апреля, а на тепличные грядки высаживают в конце мая или начале июня соответственно. В жаркую погоду вентиляция в теплице обязательна. Популярны сорта:

  • Колхозница 749/753 — среднеспелый сорт с полухрустящей мякотью, отличается устойчивостью к экстремальным условиям выращивания;
  • Лада — неприхотливый сорт, хорошо переносит нерегулярный полив; вес гладких круглых плодов с сеточкой достигает 2 кг;
  • Амал F1 — раннеурожайный сорт, небольшая масса ароматных плодов (1–1,4 кг) с мякотью кремово-белого цвета компенсируется высокой устойчивостью против болезней.

Фотогалерея: сорта дыни для Подмосковья

Дыни раннего сорта Амал F1 отлично хранятся и транспортируются Сорт дыни Лада устойчив к поражению ложной мучнистой росой Колхозница 749/753 — давно известный и любимый огородниками сорт дыни

Северо-Запад России

В Северо-Западном регионе весна скупа на солнце, поэтому рассадой имеет смысл начинать заниматься не раньше 15 апреля. При более раннем посеве проводят подсвечивание фитолампами по 8–12 часов в день. Рассаду пересаживают под укрытие в первой декаде июня. Внезапное похолодание и дожди в середине августа — характерное явление для этого региона. Поэтому, чтобы основная масса дынь успела созреть, плети основательно прореживают. Хорошо себя зарекомендовали сорта:

  • Симпатия — плоды овальные, массой 2–2,5 кг, с оранжевой кожурой; внутри белая, сладкая, очень ароматная мякоть;
  • Злато скифов F1 — красивый жёлтый плод, его заявленная масса составляет в среднем 1 кг, но в хороших условиях сорт может достичь 2,5–3 кг;
  • Герда F1 — гибрид дыни, созданный для выращивания в условиях пониженных температур и недостаточного освещения.

Фотогалерея: сорта дыни для Северо-Западного региона

Сорт дыни Злато скифов F1 — среднеранний, даёт много завязей Сорт дыни Герда F1 хорошо переносит недостаток света Дыни сорта Симпатия имеют яркую оранжевую кожуру с сеточкой

Урал, Сибирь

На Урале, в Сибири культивируют скороспелые сорта, вегетативный период которых укладывается в короткий огородный сезон. Посев на рассаду проводят в конце апреля — начале мая, в грунт высаживают в начале июня. Наиболее популярными сортами здесь считаются:

  • Алтайская — дыня-скороспелка (65–75 дней), плоды овальные, жёлто-оранжевые, с тонкой кожицей, массой до 1,6 кг, светло-оранжевая, сладкая, ароматная мякоть;
  • Бабор F1 — скороспелый сорт (60 дней), вес плодов с гладкой жёлтой кожицей — до 4–5 кг;
  • Мечта сибарита — раннеспелый сорт (50–55 дней), крохотная масса (350–450 г) окупается божественным медовым вкусом белой, очень сладкой мякоти.

Фотогалерея: сорта дыни для Урала и Сибири

Скороспелый Сорт дыни Бабор F1 — длительного хранения Скороспелый сорт дыни Алтайская идеально подходит для сурового климата Кожура дыни Мечта сибарита очень тонкая, гладкая, мякоть хрустящая, как яблоко

Крепкая рассада, подсветка, грамотная агротехника важны при выращивании дынь в теплице. Тёплые грядки, формирование плетей и искусственное опыление — три кита, на которых зиждется будущий урожай этих сладких плодов.

  • Тина Близнюк

Дыня — это невероятно вкусный и полезный плод, который радует нас каждый летний сезон. Чаще всего это растение выращивается в средней полосе России. Дыня неприхотлива, и легко произрастает в открытом грунте. Но если вы хотите получить ранний и обильный урожай, или же поэкспериментировать с сортами, то нужно обеспечить этому фрукту все необходимые условия для жизни и роста.

Несмотря на то, что дыня неприхотлива, произрастая в условиях теплицы, она даст прекрасный урожай. Плоды будут больше среднего, невероятно сладкими, а срок сбора урожая существенно сократится. Если вы не оставляйте надежду вырастить дыни в теплице, то сейчас самое время изучить теорию для того, чтобы применить ее на практике.

Какие есть преимущества и недостатки в выращивании дыни в теплице: что нужно знать

Дыня относится к бахчевым культурам. Она является собратом арбуза, тыквы, кабачка и патиссона.

Дыни прекрасно приспособились к условиям чернозема, а климат средней полосы России для нее идеален.

Но некоторые садоводы хотят получить урожай намного раньше, нежели, чем при обычном росте в открытом грунте. Именно поэтому в такой ситуацией и осуществляется высадка дынь в теплицу.

У выращивания такого фрукта в теплице есть свои особые преимущества, а также недостатки.

Рассмотрим, с чем придется столкнуться садоводу в надежде получить хороший урожай.

Положительные моменты выращивания дыни в теплице.

  • Сроки созревания урожая.
  • Действительно, получить хороший урожай из дынь можно не за привычные три-четыре месяца, а всего лишь через полтора-два месяца вы будете иметь эту бахчевую культуру на своём столе.

  • Тепличные условия положительно влияют на вкусовые свойства дыни. Она становится сладкой, сочной, сахарной и буквально тает во рту. Такая дыня внутри менее жёсткая, немного рыхлая, из-за чего становится еще более приятной.
  • Количество урожая.
  • Благодаря тому, что теплица защищает наслаждение от негативных факторов в виде осадков и чрезмерно горячих солнечных лучей, велика вероятность получить большее количество урожая, нежели, чем при выращивании в открытом грунте.

  • Доказано, что в тепличных условиях дыни вырастают намного больше, чем в открытом грунте.
  • Наконец, сезон высадки дынь в теплицу начинается с апреля и длится до начала октября. Садовод может собрать целых два урожая дынь.

Это прекрасно, что есть столько положительных моментов.

Однако, существуют и минусы, которые могут омрачить положительный опыт от выращивания дынь в теплице.

  • Теплица должно быть предусмотрена только под дыни.
  • К сожалению, эта бахчевая культура не терпит совмещения с другими культурами.

    Ей нужно большое количество свежего воздуха, влаги. В результате этого, если вы совместите дыни с другой культурой, начнется борьба за выживание, и какой то из видов растений погибнет.

  • Теплица должна быть оборудована соответствующими приспособлениями для того, чтобы растения могли виться. Это достаточно дорого.
  • Несмотря на то, что дыня будет выращиваться во влажных условиях, она нуждается в ежедневном поливе. Поэтому придется приобрести систему опрыскивания для теплицы.
  • Желательно, чтобы теплица была изготовлена из тончайшего поликарбоната или стекла. Дыня остро нуждается в ультрафиолетовых лучах.

Эти минусы незначительны, но всё же, могут омрачить уход за растением. Но стоит отметить, что правильно подобранная теплица и установленные в ней условия помогут вырастить дыню даже в Сибири. Главное, это правильный подход.

Правила размещения участка под теплицу

Дыня привыкла, что она растёт в открытом грунте под палящим солнцем. Открытый грунт должен быть насыщен полезными веществами.

Также, земля должна быть теплой, ведь высаживание дыни происходит уже в тёплое время года.

Для того, чтобы найти участок под теплицу, придётся соблюсти несколько правил.

  • Участок должен быть абсолютно ровным, чтобы теплица встала на него без наклона.
  • В теплице должна быть предусмотрена система теплого пола на случай, если наступят холода. Дыня не должна замерзнуть.
  • Грунт в теплице должен быть удобрен.
  • Размещайте постройку таким образом, чтобы она находилась на южной или юго-восточной стороне. Здесь менее активные и жесткие ветры.
  • Разместив теплицу на севере, вы создадите угрозу обморожения своего урожая.
  • Не стоит размещать теплицу в углу участка. Дыня остро нуждается в ультрафиолете, поэтому, закрыв сразу две стороны теплицы забором, вы добьетесь прямо противоположного эффекта.

Какую теплицу для выращивания дыни выбрать?

Для того, чтобы радоваться хорошему урожаю, нужно правильно подобрать теплицу для выращивания дыни. Познакомьтесь с инструкцией о том, как подобрать и возвести правильную постройку.

Подготовка грунта к посадке

Отлично, если вы возьмете грунт со своего приусадебного участка. Возможно, на нём уже когда-то произрастали дыни, и дали хороший урожай.

Этот грунт необходимо прочистить от сорняков, продезинфицировать от насекомых при помощи специальных растворов. А затем, хорошо удобрить.

Только такой грунт разрешен для использования в теплицах.

  1. После того, как грунт засыпан в теплицу, его необходимо хорошо полить водой. Земля должна быть мокрой.
  2. Дождитесь, когда грунт высохнет. Для этого все окна, двери и форточки в теплице должны быть раскрыты.
  3. Как только грунт подсохнет, землю нужно хорошо прорыхлить. Удалите все остатки однородных предметов и засохших растений. Затем еще раз полейте, но не так обильно.
  4. После этого можно осуществлять посадку.

Лучшие сорта для выращивания в теплице: какой выбрать?

Колхозница

Самый популярный вид этой бахчевой культуры. Наиболее распространён в средней полосе России. Вкус этой дыни напрямую зависит от ухода.

А если выращивать ее в теплице, то будет иметь сладкий вкус и сахарную консистенцию. Растение не любит обильной влаги.

Поливать нужно только тогда, когда верхний слой земли сильно пересохнет.

Воздух теплицы тоже не должен быть сильно влажным. Хорошо переносит временные снижения температуры.

Очень любит удобрения. Особенно калий. Можете удобрять азотом, но в этом случае дыня будет не совсем сладкой.

Дыня имеет жёлтый оттенок корки, словно потрескавшуюся от мороза.

Средний срок созревания в теплице от 70 до 80 дней. Имеет шарообразную форму. Весит около полутора килограмм.

При надавливании на кожуру мякоть начинает пружинить. Сорт не предназначен для зимнего хранения.

Амал

Это раннеспелый гибрид, который выращивается в основном в теплицах. Имеет высокую устойчивость против грибковых заболеваний.

Ценится не только за вкус, но и за крупные плоды. Так, в среднем, вес плода колеблется от 2,5 до 3,5 кг.

При выращивании в теплице и своевременном удобрении может достигать веса в 4 кг.

Имеет очень сильный запах. Сладкий вкус. Сорт имеет очень крепкую развитую корневую систему. И стелется по земле.

Кожура очень крепкая, не лопается. Нуждается в обильном поливе. Не терпит, когда лунки расположены близко к друг другу.

Высаживается в конце апреля в теплице, первые плоды можно получить уже в начале июля.

Лада

Этот сорт не восприимчив к температурам. Высадка в открытый грунт возможна в случае, если температура воздуха достигла 17 градусов.

В тепличных условиях может произрастать с середины апреля. Плоды гладкие, круглые. Имеют желтый цвет. Средняя масса достигает 2 кг.

Дыня не имеет ярко выраженного запаха. Но ее мякоть отличается хорошим вкусом, хрустит, нежная. Урожай созревает за 75 суток. В условиях теплицы потребуется ещё меньше времени. В выращивании неприхотлива. Мякоть отлично применяется для цукатов.

Не требует много влаги. Может стелиться по земле, или подниматься вверх по специальным перекрытиям. Мякоть этой дыни обладает полезными свойствами.

Симпатия

Этот сорт отличается своей сладостью и ароматом. Плоды продолговатые, овальные. Цвет кожуры ярко-желтый, с белыми и оранжевыми вкраплениями. В разрезе цвет самого плода белый.

Семян у дыни немного. На вкус она достаточно тугая, не рыхлая, но одновременно, сочная. Очень сладкая.

Один плод может достигать до 5 кг в весе. Подойдёт для приготовления смузи. Хорошо ведет себя в тепличных условиях. Срок созревания составит от 70 до 80 суток.

Нуждается во влаге и в тепле. В противном случае, будет жесткой и пресной.

Герда

В условиях теплицы является быстрорастущим. Плод имеет круглую форму. Средний вес 2 кг. Цвет кожуры желтовато белый. На нём располагается ажурная сетка.

Мякоть имеет белый или кремовый оттенок. На вкус очень сочная и нежная. В отношении этого сорта применяется способ выращивания рассады или высадка в открытый грунт в условиях теплицы.

Оптимальная температура для выращивания 25 градусов. Нуждается в комплексной подкормке минеральными удобрениями. Требует регулярного полива.

За сезон можно получить от двух до трёх урожаев при своевременной высадке.

Канария

Этот сорт считается ранним. Получить плоды можно уже спустя 60-70 дней с момента высадки.

Плоды выглядят овальными, гладкими, цвет ярко-желтый. Не имеет сетки. Средний вес плода около 2 кг. Мякоть имеет светло зелёный оттенок.

Очень сладкая и одновременно сочная. Имеет хорошие транспортабельные свойства.

Вкусная, сахарная. Имеет сладость. Поднимается вверх, поэтому в теплице должны быть предусмотрены соответствующие крепления.

Чаще всего используется в приготовлении джема, варенья, повидла. Из этого сорта получаются хорошие цукаты. В росте неприхотлива.

Ожен

Данный сорт считается среднеспелым. Ведет свое происхождение из тёплого Израиля, поэтому нуждается в произрастании в тепличных условиях. Является продуктом экспериментов селекционеров.

Имеет немного приплюснутый вид и овальную форму. Кожица желто-зеленого цвета. Не переживайте, это не признак недоспелости.

Мякоть сладкая, имеет зеленый оттенок. Ароматная. Требует много влаги и температуры выше 25 градусов.

Шарена

Раннеспелый сорт. Выращен во Франции. Выращивание только в тропических странах, но и в России в тепличных условиях. Имеет очень интересный внешний вид.

Мякоть ярко-желтая, с оранжевым подтоном. Сама дыня белая, с голубоватыми полосками. Очень ароматная, сладкая.

Галия

Сорт родом из юго-восточной Азии. Имеет грушевидную форму. Кожица съедобная, тонкая, зеленоватого цвета. Мякоть имеет светло желтый оттенок. Твёрдая. Содержит много витаминов и полезных минералов.

Выращивается как в условиях открытого грунта, так и внутри теплицы. Не любит влагу, поэтому в теплице должно быть сухо.

Скороспелые сорта

  • Мечта лентяя.
  • Созревает за 50 дней. Плоды длинные, весом до 1100 кг. Кожа полосатая и зеленоватая. Мякоть сладкая и сочная. Имеет привкус меда.

  • Мускатная белая.
  • Период созревания 60 дней. Вес 2 кг. Мякоть белая и сладкая. Если переспеет, становится приторно сладкой. Чаще всего пригодна для выращивания только в теплицах.

  • Золушка.
  • Плоды тёмно-жёлтые, с нанесенной сеткой. Вес полтора килограмма. Созревает за 60 дней.

  • Титовка.
  • Ранний сорт. Созревает за 60 дней. Вес доходит до полутора килограмм. На коже сеточка. Мякоть волокнистая и сочная. Выращивается в промышленных целях.

  • Звезда на грядке. Срок вегетации 60 дней. Напоминает внешним видом большое белое яйцо. А на нём зелёные пятна. Весит 2 кг. Мякоть пресновата на вкус, но он нежный и пикантный.

Как правильно выбрать семена

Если вы приобретете некачественные семена, то весь урожай будет стоять под вопросом. Поэтому, лучше всего отдавать предпочтение семенам, которые покупаются у проверенных производителей.

Для выращивания в теплице лучше прибегать к покупке семян, которые сулят не очень крупные плоды.

Важно обращать внимание на следующие моменты:

  • Проверить состояние семени. Необходимо выбирать семена, срок годности которых достаточно свежий.
  • Важно, чтобы семена были приспособлены к местным условиям. Лучше всего выбирать те семена, которые выращиваются в вашем регионе.
  • Чтобы дыня успела созреть, важно выбирать сорт с большим периодом созревания.
  • Обратите внимание на размер плодов. В тепличных условиях проблематично выращивать огромные плоды. Поэтому, они должны иметь средний размер, с максимальным весом 2 кг.

Правила посадки: почему не нужна рассада?

Выращивать рассаду необходимо, если она не помещается в открытый грунт. Это значит, что растение нужно хорошо напитать полезными веществами заранее, перед высадкой.

Так как в тепличных условиях создаются оптимальные условия для роста, то выращивание рассады не предусмотрено. Поэтому, семена лучше сразу сажать в грунт, и таким образом они наиболее хорошо примутся и начнут развивать свою корневую систему.

Схема расположения растений в теплице

Очень важно перед тем, как расположить семена дыни, понять, как она вьется.

Существует два вида дынь:

Это стелющаяся, которая раскидывается буквально по земле.

Второй вид дынь — это растущие вверх. Это значит, что элементы поднимаются по специальным перекрытиям.

Если речь идет о стелющейся дыне, то лунки необходимо вырывать параллельно друг другу на расстоянии 30 см. Не ближе.

Если речь идет о вьющейся, которая поднимается вверх, то растение должны быть расположено в одну шеренгу вдоль специальных перекрытий. Расстояние между лунками около 20 см.

Что нужно знать про уход за дынями: как создать благоприятные условия для роста и плодоношения

Температура, полив и влажность

Температура для выращивания дыни должна быть не меньше 20 градусов и не больше 27. В противном случае, вы рискуете обморозить плоды или овощи просто перегреть их.

Полив нужно осуществлять в соответствии с требованиями сорта дыни. Поэтому, заранее нужно читать инструкцию к семенам.

Освещение и подсветка

Дыня остро нуждается в ультрафиолетовых лучах. Поэтому, если выращивание происходит в холодное время года, позаботьтесь об ультрафиолетовом освещении.

Также, не стоит устанавливать теплицу в тенистых местах. Тоже самое касается, когда крышу накрывают светонепроницаемым материалом. На случай с дыней так делать нельзя.

Опыление и подкормка

Дыню можно прикармливать. Для этого подойдет обычная зала, уголь, мочевина. Отлично, если вы можете позволить себе приобрести специальные удобрения, которые продаются в специализированных магазинах.

В большинстве своем они должны содержать калий.

Правильная подвязка

Если дыня не стелется, а растет вверх, важно осуществлять правильную подвязку. Поэтому поддерживающая конструкция должна быть выполнена в форме решетки.

Подвязывая дыни на такой конструкции, вы добьетесь того, что она будет наилучшим образом держаться. И не упадёт под собственным весом.

Профилактика от болезней и вредителей

Для того, чтобы обезопасить дыню от болезней и вредителей, достаточно тщательно ухаживать и своевременно закрывать теплицу.

Однако, если были найдены первые следы болезни или деятельности насекомых, необходимо срочно обработать дыни раствором с использованием химикатов. После этого, нельзя принимать плоды в пищу в течении двух недель.

Как проводится уборка урожая: основные принципы

Уборка урожая должна проходить в момент, который указан на упаковке с семенами. Всё зависит от сроков созревания того или иного сорта. Как только наступил нужный день, необходимо срезать один плод.

Разрежьте его и проверьте на вкусовые качества. После этого можно собирать весь урожай.

Важно собрать всю бахчу, сорняки. Не оставляйте бахчу в теплице, в противном случае она начнет гнить.

Если вы намереваетесь получить сразу два урожая за сезон, то после уборки травы рыхлите землю, после чего начинайте новую высадку.

Полезные советы: как избежать ошибок?

Для того, чтобы дыня росла и радовала вас своим урожаем, необходимо следовать сразу нескольким правилам.

  • Руководствуйтесь инструкцией в вопросах посадки, полива.
  • Собирайте дыни тогда, когда указано в инструкции. В противном случае, она перепреет.
  • Учитывайте требования к грунту. Дыне изначально должно быть комфортно.
  • Уделяйте внимание правильной подвязке.

Рядом с какими растениями нельзя сажать дыню

Дыня не может соседствовать с другими растениями в одной теплице.

Поэтому, рекомендуется выделять теплицу только под эту бахчевую культуру. Особенно опасно совмещать дыню с другими растениями, у которых имеется мощная корневая система. Это будет игра на выживание.

Правила пасынкования

Пасынкование — это агротехнический прием. Он предусматривает удаление побегов, которые образовались на стекле и являются лишними.

Для того, чтобы весь сок и полезные вещества устремились непосредственно в плод, необходимо своевременно осуществлять обрезку дополнительных саженцев.

Осуществлять эту процедуру необходимо только острым ножом. В противном случае, можно нанести повреждение стеблю.

Удалять дополнительные наросты необходимо через один, чтобы не нанести растению вреда.

Выращивание дыни в условиях теплицы достаточно простая практика, к которой прибегают современные садоводы. Если вы ещё не экспериментировали с подобными вопросами, то у вас есть все шансы попытаться это исправить.

Важно только правильно подобрать теплицу под свои эксперименты.

Дыня в теплице

Дыня – одна из самых любимых огородных культур наших садоводов. Исторически ее выращивали в регионах с жарким и засушливым климатом, но сейчас дыней со своего участка никого не удивишь даже в Сибири и Ленинградской области. Многолетние исследования показывают, что в этих регионах при выращивании в защищенном грунте можно получить урожай до 25 кг на квадратный метр. В этой статье мы расскажем, как выращивают дыни в защищенном грунте участники FORUMHOUSE.

Почему не цветут женские цветы

Дыня, выращенная в теплице рассадным способом, может быть почти такой же вкусной, как дыня с бахчи. Вкусовые качества зависят от правильной агротехники. А в регионах с прохладным и дождливым летом тепличные дыни даже вкуснее, чем дыни, выращенные в открытом грунте. Кроме того, выращивание дыни в теплице требует гораздо меньше усилий, чем в открытом грунте.

Дыня цветет не так, как другие бахчевые растения. Первыми всегда зацветают мужские цветы. Женский цветок не появится, пока не зацветет как минимум 30 мужских.

Женские цветы появляются, в основном, на побегах второго и третьего порядка. Слева мужской цветок, справа женский.

Если на главном побеге по какому-то недоразумению и появится женский цветок, он, скорее всего, окажется стерильным, не способным к завязыванию плода.

Deppert Участник FORUMHOUSE

Все по науке: женские цветки появились именно на побегах третьего порядка.

Бывает так, что женских цветов на растении образуется крайне мало. Это может произойти по следующим причинам:

  • растения высажены в затененном месте;
  • растению недостаточно влаги или, наоборот, его «заливают»;
  • растению недостаточно питательных веществ.

Эти причины могут повлиять не только на количество женских цветов, но и на задержку цветения.

Meloner Участник FORUMHOUSE

В отличие от огурцов, дыни сами не цепляются за опоры, их надо приподнимать и подвязывать.

Женские цветы цветут около месяца, и при выращивании в ОГ крайне важно, чтобы на этот месяц выпала хорошая, сухая и солнечная погода. Происходит вот что: если погода хорошая, ясная, во время восхода солнца цветы дыни раскрываются; пыльники на мужских цветах лопаются, пыльца высыпается. Пчелы, муравьи или трипсы опыляют женские цветы. Обычно к середине дня пыльники уже высыпают все цветы, мужские цветы засыхают. Женские цветы, которые не опылились, могут жить еще два дня, потом они засыхают тоже. Хуже всего, если в это время будет холодно: пыльники в такую погоду не лопаются, поэтому женские цветы не опыляются, плоды не завязываются. Вообще, в холодное лето всегда мало пыльцы, ее недостаточно для качественного опыления. Поэтому в такое лето всегда так много уродливых, деформированных плодов.

В теплицах опыление дынь – буквально ручная работа садоводов. Нередко им приходится работать пчелками, с помощью ватных палочек перенося пыльцу с мужского цветка на женские.

ГНБ Участница FORUMHOUSE

Каждое утро вручную опыляла появившиеся женские цветы. Тем более, что сидят они у меня почти всегда закрытые. А так понадеешься на насекомых – время уйдет, день укоротился, ночами похолодало – когда им расти?

В статье на FORUMHOUSE мы подробно рассказывали о способах искусственного опыления бахчевых.

Иногда садоводы считают, что чем раньше появляются на растении дыни женские цветы, тем скорее она созреет; и тревожатся, если «женское цветение» задерживается. Нервничать по этому поводу не стоит точно: у скороспелых сортов дыни просто короче сроки развития и созревания плодов.

Тепличные условия для дыни в теплице

На каждом растении формируется до пяти плодов (на некоторых может сформироваться всего один плод, это зависит от сорта). Даже если не контролировать этот процесс, лишние завязавшиеся плоды отмирают.

GARRY81 Участник FORUMHOUSE

Из-под каждого листочка плети вылезло по плети-росточку с женским цветком, и они все разом завязались! По 10 одинаковых плодиков совершенно одинаковых на каждой плети. Оставила по две, лишние, думаю. сами отомрут. Кстати, опыляли все пчелы. Мое опыление вообще неэффективно с дынями. Зависит от сорта дынь, у меня на Серебряной звезде (максимум 2 кг) на кусте по 7 завязей, половина, думаю, сами отомрут, а вот на радужной (макс. 7 кг) по две штуки на растение, но она капризная.

Дальше в течение примерно месяца плоды растут и развиваются, накапливают сахар. В это время для них крайне важны благоприятные условия.

Это, прежде всего:

Освещение. Российские селекционеры проводили исследования, которые показали, что при скудном освещении женские цветы зацветали только через 32 дня после мужских, а при нормальном освещении – через 4 дня. Но самую высокую чувствительность к освещению дыня демонстрирует в период от всходов до появления первых женских цветов – именно в это время нельзя допускать затенения и желательно обеспечить световой день продолжительностью 12 часов. Плохое освещение трудно, практически невозможно компенсировать подкормками, регуляторами роста и прищипками. Хорошее освещение – главное требование для выращивания дыни.

Температура. Дыня – одно из самых теплолюбивых растений, и если температура понижается ниже +15 градусов, она практически останавливает свое развитие. Плоды дыни могут наиболее полноценно вырасти и созреть при температуре +26 -28 градусов днем и от +18 градусов ночью.

Некоторые российские авторы рекомендуют поддерживать в теплицах температуру:

  • пока на растениях не образовались завязи +25 — +30 градусов;
  • после образования завязей +30 — +40 градусов;
  • в пасмурную погоду — +22 – +24 градуса;
  • ночью не ниже +180С.

Но зарубежные специалисты из европейских стран при выращивании дыни практикуют более низкие температуры – есть точка зрения, что если на 2-3 градуса понизить температуру воздуха в теплице, это стимулирует появление на растении женских цветов и продлевает период завязывания плодов, что в итоге позволяет им набрать больше сахаров. В целом, чем выше освещенность, тем выше должна быть оптимальная температура.

Полив и влажность

И в этом вопросе дыня остается довольно сложной культурой: она одновременно засухоустойчивая и требует большого количества воды на стадии завязывания плодов. Все количество влаги, потребляемой растением, правильно будет распределить так:

Период

% от общего количества воды

Появление всходов – начало цветения

21%

Цветение – появление завязей

37%

Рост плодов

32%

Созревание

10%

LadyLarra Участница FORUMHOUSE

За счет сокращения полива можно спровоцировать дыню на выдачу женских цветов. Проверено.

Дыни склонны к повышенной вегетации, поэтому при поливе в теплицах можно ориентироваться на огурцы: дыни поливают немного меньше. Крайне важно поливать дыни под корень, чтобы вода не попадала на плети: при тепличном выращивании возрастает риск различных болезней. По этой же причине в теплицах с дынями воздух должен быть сухим, примерно 65%, но влажность можно еще понизить на время созревания плодов.

Подкормки

Самый важный элемент в питании дыни – калий. Он влияет буквально на все: на количество женских цветов, вкус плодов и срок их созревания, продуктивности растения. Лучше всего растение усваивает калий в период роста плодов.

Выращивание дыни в теплице с некоторыми поправками напоминает выращивание огурцов. Когда поймешь эту культуру, получить вкусные и ароматные плоды будет уже не трудно. И повторимся: в регионах с холодным и дождливым летом вырастить эту культуру в теплице гораздо проще.

На FORUMHOUSE вы сможете больше узнать об агротехнике и сортах дыни, прочитать статью о формировании бахчевых, посмотреть видео, которое рассказывает о выращивании арбузов в средней полосе России.

Дыня – это удивительное растение, которое содержит в себе более 18-ти компонентов, без которых человеческий организм не обходится. Это и группы витаминов, немалый ряд кислот, пищевые волокна, целый сонм микроэлементов (как минимум восемь), глюкоза, пектины, аминокислоты и вода. Поэтому разово заталкивать в свой желудок значительное количество плода этого чудо-растения не стоит, ибо вполне можно «перегрузить» организм, и вместо удовольствия от прекрасного, нежного вкуса, получить общий дискомфорт.

Плод этого растения до сих пор не получил определённого названия, пребывая в одних описаниях овощем, в других фруктом, в третьих ягодой. Селекционных сортов дыни в наши дни выведено достаточно значительное количество.

Вырастет ли в средней полосе России?

Почему-то среди большинства огородников таких областей России как Новгородская, Калужская, Московская, Владимирская, Ивановская и иже с ними, бытует устоявшееся мнение, что дыня – культура юга Руси, и пытаться вырастить её на широте средней полосы, напрасная трата сил и времени. Можно смело утверждать, что это мнение ошибочное. Хотя, климат этих мест действительно малопригоден для выращивания дыни в открытом грунте, да ведь и наш человек смекалкой да трудолюбием не обделён. И положил себе наш энтузиаст соблюсти три обстоятельства:

  • весной, в период поздних возвратных морозов (это где-то от 15 мая примерно и до 15 июня), обеспечить надёжную защиту молодым растениям от этакой напасти;
  • правильно сформировать растения, отсечь лишние завязи на кусте, оставив их допустимое количество;
  • при выращивании растения в открытом грунте, интенсивно подкармливать их в период активного роста (это период от середины июля до 1-5 августа).

Именно эти три фактора обеспечат полновесный осенний урожай.

Как выбрать подходящий сорт

Чтобы успешно выращивать дыню в довольно прохладных местах России, нужно верно выбрать сорт дыни, определиться каким способом её выращивать: рассадным или посевом непосредственно в грунт, в теплице или под открытым небом.

Как только определена программа выращивания, так сразу же наступает ответственнейший момент правильного подбора семян.

Существует целый ряд критериев, обусловливающих этот выбор:

  • адаптированность семян к региону (то, что принято называть районированием) и условиям высадки (тепличное выращивание или открытый грунт);
  • бренд (попросту репутация) фирмы производителя семян;
  • время сбора семян и срок хранения (от семян дыни, собранных менее 3 лет назад, лучше отказаться);
  • при возможности визуального осмотра семян, необходимо отдать предпочтение самым крупным и тяжёлым зёрнышкам.

И последнее – имейте ввиду, что никакая, самая прекрасная и добросовестная фирма в мире, не в состоянии обеспечить стопроцентную семенную всхожесть, а посему, приобретайте количество семян из расчёта естественного выпада, как минимум в 10%.

У продавца необходимо уточнить насколько приобретаемые семена соответствуют особенностям предполагаемого региона выращивания.

Называть названия сортов семян не имеет смысла, их на сегодняшний день множество, а приобретая тот или иной сорт, нужно внимательно читать на упаковке их характеристики и сроки плодового созревания.

Подготовительные работы

Семена, при любом способе выращивания, необходимо протравить в растворе марганцовки достаточно интенсивного цвета 30 минут, после чего поместить их под чистую проточную воду и промыть. Далее желательно семена прорастить обычным способом – во влажной марле или в пропаренных в кипятке опилках.

Дыня критична к пересадке (чаще всего не переносит её), не любит жирной почвы, поэтому при рассадном способе лучше всего высаживать семена в торфоперегнойные горшочки в нейтральную землю с хорошим дренированием и показателем рН 6,7-7,0.

Некоторые любители экзотики предпочитают безрассадный способ выращивания, считая, что рассада дыни очень чувствительна к недостатку освещённости, значительно более чем к недостатку тепла.

Куда сажать

Далеко немаловажен выбор места для выращивания растения. Обилие солнца (максимальное для конкретной местности), надёжная защищённость от холодных ветров, – это главная обусловленность местоположения растений дыни. Гряда должна быть достаточно удобрена перепревшим конским или овечьим навозом.

Рассада дыни высаживается на грядку в Подмосковье в начале июня, а семена, при безрассадном методе выращивания, в зависимости от весенних температур, 10 – 15 мая, с учётом того, что всходы появятся через одну-полторы недели.

Хороший огородник должен помнить, что дынька капризна по отношению к соседям. Лучшим её другом, к которому она полностью нейтральна, может быть только редис. Картофель её угнетает, а огурец делает плод дыни несладким.

Дыня любит расти свободно и потому под каждое растение на гряде нужно отводить не менее одного квадратного метра площади.

Схема посадки

Большинство огородников формирует в своей усадьбе традиционные русские гряды шириной от 0,8 м до 1,0 м. Отсюда ясно, что на 1 погонный метр гряды можно высадить лишь одно растение дыни. Если применяется рассадный способ выращивания, то на гряду высаживают рассаду не моложе трёхнедельного возраста, а ещё лучше – месячного. Срок высадки зависит от вашего региона и преобладающих в пришедшей весне метеоусловий, ведь эти саженцы любят прогретую почву, как минимум до 20-25°С.

Чтобы обеспечить уверенную высадку рассады в нужные сроки (а это 10 – 15 июня), лучше всего заранее подготовить почву гряды в местах высадки. Начать эту подготовку следует в середине мая, числа 10 – 15.

В местах посадки на гряде выкапывают ямы на глубину около 30 см (на штык лопаты), заполняют их слоем перегноя в 20 см, а сверху присыпают вынутой из ямы землёй, сдобренной парой стаканов просеянной древесной золы. Примерно за 5 дней до высадки рассады, нужно накрыть эти подготовленные участки мини парничками (плёнка, натянутая на реечный деревянный каркас) размером 80×80 см и высотой до 20 см, дабы дать возможность земле прогреться до температуры нужной для высадки рассады. Тёплые корни – главный залог доброго урожая дыни.

Подготовка семян

Под посев семян в гряду безрассадным способом почва готовится так же, как и под рассаду. Однако, для выращивания дыни в рискованной зоне средней полосы России, семена желательно закалить. Делается это так:

  • вода нагревается до 35°С и в неё на 2 часа опускают семена (не утонувшие семена можно выбросить);
  • вынув их, по окончании отведённого срока, оставляют во влажной марле при t 20°С на сутки;
  • выдержав сутки, помещают их в марле в холодильник на температуру +2°С на 18 часов;
  • затем вновь выдерживают при t 20°С 6 часов.

Эту процедуру повторяют перед высадкой семян не менее 3-х раз. При посадке семена располагают на глубине 2-3 см плашмя и присыпают грунтом, очень незначительно уплотнив его.

Рассаду высаживают в лунку, формируя холмик над поверхностью гряды, возвышая его на 2-3 см. Так рассада убережётся от поражения бактериальной гнилью. Полив после высадки осуществляется предельно аккуратно, без попадания воды на листья рассады.

Формирование куста

И вот дынька начала расти. Теперь важнейшая задача и работа, это правильная обрезка растущей культуры для взращивания вкусного, нежного, сладкого плода. Основная масса энтузиастов культивирующих у себя дыню, выращивает её в расстил.

Формирование расстилающего куста начинают с остановки роста главного побега. Дело в том, что формирование плодов дыни происходит только, и только, на боковых побегах. Останавливают главную ветвь в росте сразу же после пятого листа, отрезая её. Растение тут же отзывается усиленным ростом боковых плетей. Их будет четыре побега, – по два с каждой стороны. Их закрепляют рогулькой на почве и прищипывают (обрезают) над 4-6 листом. Наступает период образования завязей и здесь снова нужно провести корректировку роста.

Следует удалить слаборазвитые плети, оставив в зависимости от сорта и развития стланного куста от 3-х до 6-ти завязей на растении (где-то одну-две завязи на боковом побеге). Наблюдение за кустом следует продолжать, и при появлении новых цветов и завязей немедленно их удалять.

Подкормка растения

Подкармливать растение, чтобы иметь вожделенный сладкий плод, придётся около 3-х раз за период роста.

Рассаду начинают подкармливать на 3-4-й день после высадки. При безрассадном методе, первую подкормку проводят после появления 3-4-х настоящих листьев культуры. Состав подкормки – органика (варианты):

  • коровяк в растворе (1:10);
  • птичий помёт (1:15).

Не будет вреда в добавлении суперфосфата в объёме 1 ст. л. на одно ведро раствора.

Вторую (древеснозольную) подкормку следует провести в момент образования боковых плетей. Золу в объёме 1 стакана нужно развести в 1 ведре воды.

Для третьей подкормки нужно иметь удобрение «Кемира универсал» (или взаимозаменяющее) в растворе 1 ст. л. на одно ведро воды. Проводить её следует с началом формирования завязей на растении.

Как только начнётся созревание плодов, подкормку необходимо прекратить.

Полив

Для нормального роста и развития плодов регулярность полива имеет немаловажное значение. Однако нужно знать, что перелив приведёт к растрескиванию плодов. Отслеживать потребность в поливе можно по листьям растения: подвяли – надо поливать. Дыня любит тепло в корнях, поэтому поливать её нужно тёплой, нагретой солнцем водой.

Вредители и болезни

К сожалению, как и всякое иное растение , дыня бывает поражаема всевозможными грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями, среди которых:

  • аскохитоз,
  • фузариозное увядание,
  • мучнистая роса,
  • мозаика,
  • корневая гниль,
  • пероноспороз,
  • серая плесень.

Вредители:

  • дынная муха,
  • проволочник,
  • паутинный клещ,
  • бахчевая тля,
  • подгрызающие совки.

Каким бы способом ни выращивали дыню, в теплице или на грядке, через рассаду или безрассадным методом, по шпалере или в расстил, но приходит август, и уже с его середины наступает долгожданная, благодатная пора сбора дынного урожая.

Как определить, что плод дыни созрел?

Нужно глянуть на хвостик, – видны ли на нём трещинки, подсох ли он?

Потерев созревший дынный плод пальцем, можно сразу услышать неповторимый сладкий аромат дыни, приводящий в восторг вырастившего его в столь непростых условиях.

Хлопнув ладонью по плоду дыни, можно слышать в ответ характерный приглушённый, но звонкий звук.

На кожуре появился рисунок в виде мелкой сетки, а сама кожура слегка прогибается, если надавить на неё пальцем.

Съедать выращенные собственные дыньки лучше по мере их созревания в середине августа, и их завораживающий вкус будет не сравним ни с какой купленной в магазине дыней.

Хранение

Если дынь выросло много, то хранят их в «однорядь», т.е. не укладывая друг на друга, отделяя один плод от другого бумажной прокладкой, в помещении не выше 10°С. При таком варианте хранения они спокойно пребывают в отличном состоянии до 10-х чисел октября.

Теги:нейтральная почва

Как вырастить вкусные дыни в теплице: советы по подбору сортов и агротехнике

Дыня — культура из жарких стран, но её выращивают и в средней полосе России и даже на севере. Правда, в открытом грунте получение нормального урожая вкусных плодов зависит от погоды и возможно не каждый год, поэтому часто дыни сажают в теплице. Появление теплиц из поликарбоната дало новый толчок этому направлению, и хорошим урожаем ароматных плодов в нехарактерных для бахчевых культур регионах сейчас никого не удивить.

Сорта дынь для теплицы

Вырастить «настоящие» дыни, крупные, с ароматом, сводящим с ума, в теплице, конечно, не удастся: для этого плоды должны нежиться под жарким солнышком. Тепличные дыни обычно некрупные, но это не мешает быть им вкусными и пахучими. Большинство сортов, предназначенных для выращивания в открытом грунте, может быть использовано и для теплиц, но есть и специфические примеры, которые именно для теплиц и предназначены.

В любом случае в центральных регионах не стоит пытаться сажать позднеспелые дыни. Выбор следует ограничить ранними сортами или, в крайнем случае, средних сроков созревания. Раннеспелые дыни бывают готовы к сбору в теплицах из поликарбоната уже в середине лета.

Желательно, чтобы сорт был районирован для конкретного региона, но примеров сортов дынь для нежарких климатических зон не так много. Например, Госреестр селекционных достижений РФ рекомендует для защищённого грунта центрального региона лишь сорт Принцесса Светлана. Вегетационный период у него составляет около трёх месяцев, плоды нехарактерного для дынь почти белого цвета, круглые, весом около 1,5 кг. Мякоть оранжевая, сочная, отличного вкуса, с характерным и ярким ароматом. Дыньки хранятся до 20 дней, хорошо перевозятся на дальние расстояния.

Принцесса Светлана отличается от большинства сортов белой окраской

Кроме этого сорта, дачники выращивают в теплицах и другие современные сорта и гибриды.

  • Титовка — один из самых скороспелых сортов, урожай готов через 55–70 дней после появления всходов. Плоды немного вытянутые, в зависимости от условий могут вырасти как небольшие экземпляры, так и плоды массой до 3,5 кг, цвет коры — оранжевый. Мякоть белая, мясистая, хорошего вкуса. Болезням противостоит в средней степени.

    Титовка — скороспелый сорт с не самыми мелкими плодами

  • Криничанка — тоже сверхранний сорт: первые плоды готовы через 70 дней после появления всходов. Они слегка овальные, массой около 2 кг, жёлто-оранжевого цвета. Мякоть с большим содержанием сахаров, её окраска — от зеленоватой до кремовой. Один из немногочисленных представителей бахчевых, способных расти в полутени.

    Криничанка созревает одной из первых

  • Злато скифов F1 — раннеспелый гибрид, плоды созревают чуть позднее, чем у Криничанки, они круглые, красивые, массой около 1 кг, с жёлтой корой. Мякоть сочная, ароматная, приятная на вкус, очень сладкая. Гибрид отличается высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям.

    Злато скифов — раннеспелй высокоурожайный гибрид

  • Надежда — холодостойкий скороспелый сорт, вегетационный период около 70 дней. Плоды овальной формы, ребристые, лимонно-жёлтой окраски, массой около 1 кг. Мякоть нежная, светло-оранжевая, ароматная. Болезнестойкость средняя.

    Надежда не боится похолоданий, а форма у неё неровная

  • Москвичка ещё более холодостойка, чем Надежда, сроки поспевания плодов примерно одинаковы. Дыньки небольшие, от 0,5 до 1,5 кг, слегка овальные, с мякотью оранжевого цвета. Вкус переменный: самые созревшие экземпляры очень сладкие, собранные чуть раньше времени имеют среднее сахаросодержание, но оригинальный аромат лимона или апельсина. Недостаток состоит в том, что урожай должен быть снят вовремя, иначе плоды сильно теряют в качестве.
  • Колхозница — сорт, известный всем. Выращивается с 1943 года как в открытом грунте, так и в теплицах, почти во всех регионах, где только можно культивировать бахчевые. Сорт среднего срока созревания (77–95 дней), устойчивый к капризам погоды. Плоды гладкие, круглые, небольшие (0,7–1,3 кг), тёмно-жёлтые или оранжевые. Мякоть белая, плотная, полухрустящая, сочная. Вкус отличный, аромат не слишком сильный. Плоды хорошо хранятся и перевозятся.

    Колхозница — хорошо известный, заслуженный сорт

Помимо приведённых выше сортов, для выращивания в поликарбонатных теплицах могут быть рекомендованы дыни Янтарная, Солнечная, Оригинальная, Канари, Галлия, Ожен и др.

Отзывы о сортах

Колхозница у нас вызревает, но вкусней она на юге.. Лучше себя чувствует в открытом грунте или на высокой навозной гряде под временным пленочным укрытием.

«Принцесса Светлана» – действительно раннеспелая.

Самая лучшая дыня сорт «Титовка» 5+ Очень ранняя, вкусная , ароматная, сладкая, сочная. Урожайная.

У нас сорт Криничанка лучше всего растёт, она ранняя , подходит для не южных областей.

Из того, что сажал, самой скороспелой дыней оказалась Злато скифов, самой сладкой — Ирокез, самой крупной — Алина.

Выбор и подготовка теплицы

Дыне требуется много тепла и света, что надо учитывать при выборе теплицы. Именно в связи с этим теплица из поликарбоната представляет собой лучший вариант защищённого грунта. Поликарбонат — твёрдая бесцветная пластмасса с очень высоким коэффициентом светопропускания (выше 90%). Он лёгкий, отлично сохраняет тепло, легко обрабатывается, вследствие чего выпускаются поликарбонатные теплицы различного размера и формы. Среди современных материалов для теплиц он по праву считается лучшим. Минус у таких теплиц один — высокая цена. В теплицестроении в основном используется сотовый поликарбонат: стены изготавливают из тонких пластин, находящихся параллельно друг другу и соединённых перемычками.

Дыня внешне кажется небольшим растением, но она требует немалой площади питания. На обычных бахчах растения располагают на значительном расстоянии друг от друга, чего в теплице огородник позволить не может. Приходится проводить уплотнённую посадку, а плети растений располагать вертикально, подвязывая к шпалерам.

В связи с этим выбор теплиц ограничивается высокими вариантами: желательно, чтобы высота теплицы была не менее двух метров. Сразу после подготовки грядок надо оборудовать прочные опоры, к которым будут подвязываться побеги, а затем и растущие плоды. Это могут быть любые прочные вертикальные столбы с натянутыми между ними рядами толстой проволоки через каждые полметра по высоте. Чтобы шпалеры не загромождали теплицу, их оборудуют вдоль боковых стен. Таким образом, и грядки для дынь располагают не далее 50 см от стен.

Для посадки дынь надо выбрать высокую теплицу

Несмотря на отличные светопропускающие и теплоудерживающие свойства поликарбоната, для получения гарантированного урожая в средней полосе или Сибири желательно приобрести отопительное оборудование и светильники. Возможно, отапливать теплицу и не придётся, особенно при выращивании ранних сортов дынь, посаженных предварительно выращенной рассадой. Но если сеять семенами, то всходы ещё могут попасть под прохладную погоду, и даже теплицу некоторое время придётся подогревать. В случае пасмурной погоды не помешает и дополнительная подсветка фитолампами.

Естественно, ещё осенью из теплицы должен быть убран весь мусор, в том числе растительные остатки, а возможно, и проведена смена грунта, если он использовался в течение нескольких лет, а тем более — если в теплице отмечались серьёзные болезни растений.

Посадка

В подавляющем большинстве литературных источников приведены советы выращивать дыню через рассаду, хотя, конечно, на юге этого почти никто не делает. Думается, что и возможность прямого посева семян в тепличную грядку зря не рассматривается: ранние и среднеранние сорта дыни вполне успеют дать хороший урожай в теплице из поликарбоната и без выращивания рассады.

Выбор и подготовка почвы

К составу почвы дыня предъявляет повышенные требования: она не будет расти, где попало. Оптимально — средние суглинки с нейтральной кислотностью, но ни в коем случае не глина, её надо исправить внесением достаточного количества песка (не менее ведра на 1 м2). Кислые почвы обязательно известкуются любыми щелочными материалами (мел, гашёная известь, доломитовая мука). Хорошо, если до дынь в теплице росли огурцы, плохо — помидоры или любые бахчевые.

Под осеннюю пере­копку рекомендуется вносить полведра перегноя, 12–15 г мочевины, 20–25 г суперфосфата и 10–12 г сульфата калия на 1 м2. Калийные удобрения можно заменить литровой банкой древесной золы. Если же в распоряжении огородника имеется достаточное количество торфа, можно приготовить грунт для дынной грядки, смешав его с песком в соотношении 3:1, а при формировании гряды добавить на каждый квадратный метр около 250 г мела и 30–40 г азофоски.

Часто в теплице вдоль стен сооружают гребни высотой 15–20 см, на которые и производят однорядный посев семян дыни. Ещё один подход позволяет приготовить тёплую грядку, но требует затрат физического труда. Он состоит в следующем.

  1. Снимают верхний слой почвы высотой 20–25 см, складывая её рядом, а в полученную яму укладывают сначала дренаж (щебень, керамзит, мелкие ветви деревьев), затем траву или сено.

    В нижнюю часть грядки можно помещать даже разный мусор

  2. Насыпают слоем в 5–6 см перегной, поверх которого — опилки или опавшие листья. Затем возвращают на место снятую почву (при необходимости добавив к ней мел и азофоску).
  3. Готовую грядку поливают тёплой водой и накрывают чёрной плёнкой.

    Накрытая плёнкой, грядка быстро прогревается

Через несколько дней грядка прогревается, и в неё можно сеять семена раньше, чем обычно.

Семена для посева можно купить в магазине, а можно собрать из понравившейся дыни, купленной на еду. Но второй путь может привести к непредсказуемому результату: это может оказаться дыня позднего срока созревания или вовсе гибрид, брать семена от которого не имеет смысла.

Семена дыни хранятся очень долго, их не надо приобретать ежегодно, более того, свежие семена дают большое количество пустоцвета, то есть мужских цветков. Лучше всего использовать семена в возрасте 3–6 лет. Однако если они лежат уже очень давно, стоит ещё зимой проверить их на всхожесть известным огороднику способом, замочив десяток и положив в мокрой тряпочке у батареи. Если через полторы недели проклюнется больше половины, сеять их можно.

Надёжные семена можно сеять и без подготовки, даже сухими: во влажном тёплом грунте они обязательно взойдут.

Но если есть время, их лучше заблаговременно подготовить к посеву. Сначала избавляются от пустых, самых лёгких экземпляров, высыпав семена в банку с солёной водой (3–5 г соли на 100 мл воды). Негодные семена через пару минут всплывут, хорошие утонут. Количество женских цветков может быть повышено прогреванием семян при температуре 50 °C в течение 2–3 часов.

У дыни семена довольно крупные, похожи на огуречные

Для обеззараживания семена протравливают 20–30 минут в розовом растворе марганцовки, после чего промывают чистой водой. Можно обработать их и стимуляторами роста или раствором борной кислоты, но это совершенно необязательно. А вот закалка точно не будет лишней: после двухчасового замачивания в тёплой (30–35 °C) воде семена во влажной тряпочке держат ночь в холодильнике. Лучше, если цикл «тепло — холод» повторить пару раз.

Если есть необходимость в более быстром появлении всходов, семена можно даже прорастить до появления микроскопических корешков и лишь потом сеять их в грядку. Но всё это различные варианты, которые можно и не выполнять: крайне желательно только обеззараживание семян, и то, если их производитель не вызывает доверия.

С чем можно и нельзя рядом сажать дыни

Если список желательных и нежелательных культур в открытом грунте существенный, то для теплицы выбор невелик: ведь вряд ли в ней будут сажать, например, редьку! Рядом с дыней можно посадить фасоль и любые пряные травы, неплохо она будет чувствовать себя и в компании перцев с баклажанами. Хорошо посеять любые пряные травы: хоть им теплица и не нужна, но они будут отпугивать своими запахами периодически залетающих в теплицу вредных насекомых.

А вот совет о совместной посадке дынь и огурцов вызывает некоторые сомнения. Во-первых, у этих культур совершенно разные требования к влажности как воздуха, так и почвы. Во-вторых, огурцы родственны дыне, и могут в некоторых случаях даже переопыляться, чем портят качество плодов. Не стоит сажать рядом с дынями и картофель, вызывающий их увядание.

Дыни часто сажают вперемежку с арбузами. У обеих культур одинаковые условия выращивания, они замечательно соседствуют друг с другом. Правда, и дыня, и арбуз требуют много места, что надо учитывать при посадке.

Расстояние между растениями, схема посадки

Кроме обычного ухода (полив, подкормка и др.), дыни требуют ещё и постоянного формирования кустов, к ним нужен свободный доступ. Это тоже надо учитывать при выборе схемы посадки, кроме того, что ей просто требуется много места. Но в теплице надо экономить каждый сантиметр, поэтому строчная посадка, популярная в открытом грунте, с расстояниями 60 х 90 см минимум, здесь слишком расточительна.

Удобнее всего в теплице располагать дыни вдоль боковых стен, где в 40–50 см от стены вскопать узкую грядку (а лучше гребень) и посеять в неё семена в один ряд с расстоянием между лунками не менее 40 см.

Дыни сажают с краю, чтобы они не мешали остальным овощам

Для посева дыни необходимо, чтобы почва на глубине 10–12 см прогрелась не менее чем до 15 оС. Такое же минимальное значение должна иметь и ночная температура воздуха, а дневная — не менее 20 оС. В более холодных условиях проклёвывание семян сильно задержится, а при температурах ниже 10 оС они вообще могут пропасть.

Следовательно, в зависимости от региона, текущей погоды и качества теплицы сроки посева наступают в различных числах мая. При благоприятных условиях в средней полосе посев семян в теплицу из поликарбоната бывает возможен сразу после первомайских праздников.

Правильная посадка дынь в теплице

Техника посева в теплице ничем не отличается от посева в незащищённом грунте: она общая для большинства аналогичных культур. Делается это так:

  1. В намеченных местах делают совочком небольшие лунки, куда вносят местные удобрения (полстакана золы и щепотку мочевины), хорошо перемешивают и аккуратно поливают тёплой водой.

    Местное удобрение из простейших компонентов весьма эффективно

  2. На глубину около 3 см в каждую лунку кладут по 2–3 подготовленных семечки (или 4–5 сухих) на расстояниях 2–3 см друг от друга, лишние всходы после их отрастания удаляются.

    В лунку помещают несколько семечек

  3. Засыпают лунки почвой и слегка утрамбовывают.

    После утрамбовывания почвы остаётся ждать всходов

В отличие от открытого грунта, накрывать всходы в теплице спанбондом необязательно, если, конечно, не ожидается похолодания. Появления всходов можно ожидать через 7–10 дней. Сразу после этого стоит открыть форточку и на несколько дней понизить температуру до 16–18 оС. Особенно страшна сеянцам ночная жара, от которой они быстро вытягиваются.

Уход за растениями

Уход за дынями состоит из хорошо известных мероприятий: поливов, рыхлений, подкормок. Помимо этого, растения приходится формировать, чтобы они смогли прокормить возможно большее количество плодов и довести их до товарного состояния.

Полив дынь в теплице проводят нечасто: вначале — один раз в неделю, но обильно. Важно, чтобы вода была тёплой, подогретой на солнце. Полив стараются проводить под корень, не замачивая стебли и особенно корневую шейку. Поникание листвы свидетельствует о недостатке влаги, её надо добавить. Но при избыточном количестве воды возрастает риск заболеваний и гибели растений. Пока плети позволяют, после поливов проводят неглубокое рыхление с удалением сорняков. С появлением боковых побегов кустики слегка окучивают.

С появлением плодов поливы сначала увеличивают, давая им подрасти до размеров апельсина, затем постепенно уменьшают, а за месяц до уборки урожая прекращают вовсе. При таком режиме плоды накапливают больше сахара и прибавляют лёжкости.

Большое значение имеет и влажность воздуха: дыня — засухоустойчивое растение, но в теплице невозможно создать сухой воздух, даже систематически проветривая её. Тем не менее, относительная влажность не должна превышать значений 60–70%, особенно во время созревания плодов.

Температурный режим

Вопрос с температурой в теплице решается просто. Возможно, в мае придётся подогревать воздух с помощью любых устройств, но летом — наоборот, проветривать. На протяжении большей части своей жизни дыня любит температуру 25–30 оС. Исключения составляют несколько дней после появления всходов, когда следует понизить температуру до 16–18 оС, и начало образования плодов, когда достаточно 20–22 оС днём и 16–18 оС ночью.

Дыня — интересное растение: световой день для её развития нужен длинный, но не очень. Она плохо развивается при недостатке солнечного излучения, но «неправильно» себя ведёт, если световой день в первые месяцы развития растения существенно превышает 12 часов. Именно поэтому сажать дыню надо как можно раньше, чтобы она успела зацвести до наступления максимально длинных дней.

Таким образом, продлевать период освещённости не следует, а интенсивность, возможно, стоит и добавить, если в период созревания плодов долго стоит пасмурная погода. Для этого теплицы оборудуют люминесцентными или светодиодными лампами или специальными фитосветильниками.

Спектральный состав ламп должен быть идентичен составу солнечного излучения

Подкормку дынь в теплице проводят несколько чаще, чем в открытом грунте. Минимальное количество подкормок — три: в фазе двух настоящих листьев, с распускание первых цветков и в начале роста плодов, когда они достигнут размера средней сливы. Первые две подкормки лучше проводить настоем коровяка с добавлением древесной золы, а третью — только настоем золы.

Однако если будет замечено, что растёт только один плод на кусте, а остальные остановились в размерах, подкормку следует добавить. Минеральными удобрениями лучше не пользоваться, особенно за месяц до сбора плодов. Особенно следует ограничивать внесение азотных удобрений: они требуются только до завязывания дынек.

В открытом грунте дыня опыляется насекомыми: муравьями, пчёлами и т. д. Поскольку в теплице их нет или совсем мало, обязанность опыления приходится взять на себя огороднику. Процедура это несложная, но кропотливая. Поэтому если на улице тепло, можно проветрить теплицу с надеждой на то, что в открытые двери залетят пчёлы. Особенно часто они летают по утрам, можно их даже привлечь открытой банкой с сахарным сиропом. И всё же, надо научиться искусственному опылению цветков.

Сначала на дынях распускается большое количество мужских цветков, и лишь через несколько дней появляются женские, раскрываясь в утренние часы. Различить их очень легко: мужские растут на тонких цветоножках, у них хорошо различимы тычинки. Можно воспользоваться кисточкой, утром собрав пыльцу с нескольких мужских цветков и перенеся её внутрь женских. Можно просто сорвать несколько мужских цветков, оборвать с них лепестки и по несколько раз прикоснуться тычинками к внутренней поверхности женских цветков.

Мужские и женские цветки различить просто

Самая квалифицированная работа в уходе за дынями — формирование куста, включающее систематическую обрезку или прищипывание побегов, удаление пасынков и лишних плодов. К сожалению, даже при точном соблюдении всех правил агротехники на кусте невозможно вырастить более 5–6 плодов, а в случае крупноплодных сортов получается довести до спелости лишь 2–3 экземпляра.

Есть несколько подходов к формированию куста, причём они различаются в открытом грунте и в теплице. Однако обычному дачнику можно особенно не вникать в тонкости этого искусства и обрезку проводить лишь в минимальной степени: лишние плоды в теплице без каждодневного ухода (а ведь немногие из нас могут постоянно наведываться на участок) просто сами отомрут.

В целом же, стоит знать, что при выращивании в теплице дыню чаще всего формируют в один стебель. Однако это не должен быть главный побег: на нём у большинства сортов почти не образуется завязей. Ещё на стадии 5–6 листьев молодое растение прищипывают, удаляя верхушку. Буквально через несколько дней после этого у него начинает расти несколько боковых побегов, вот на них-то в основном и формируется урожай.

Прокормить все боковые побеги в теплице растение не в состоянии. Поэтому, как только определится самый мощный из них, остальные боковые побеги обрезают, а за оставленным ухаживают. Как только он достигнет длины 35–40 см, его мягкой бечёвкой свободно подвязывают к шпалере. Всё, что на нём образовалось ближе к земле, обрывают или обрезают. Побег начинает расти и ветвиться, давая побеги третьего порядка, самые плодоносные.

Любые схемы формирования кустов наглядно показывают, что именно надо удалить

На каждом боковом побеге оставляют по одной завязи. Над завязями оставляют не более 3 листьев, верхушку над последним прищипывают. Если побег оказался неплодоносящим, его удаляют почти целиком. Центральный побег (который, фактически, стал главным) прищипывают, когда он достигнет потолка теплицы. Все плодоносные побеги подвязывают к шпалере, стараясь направить их вертикально. Появляющиеся из пазух листьев пасынки выламывают, пока они ещё молодые.

Видео: формирование куста дыни

Поскольку растущие плоды быстро набирают массу, они могут оторваться и упасть. Поэтому при достижении ими размера крупного куриного яйца дыньки помещают в специальные или любые имеющиеся сетки, подходящие по размеру, которые тоже подвязывают к шпалере.

Назначение сетки — сберечь плоды от падения, но они так и лучше освещаются

Особенности ухода в различных регионах

Поликарбонатная теплица представляет собой замкнутое пространство, поэтому уход за дынями в ней мало зависит от региона; отличаются в основном лишь сроки посева семян и сбора урожая, а также, иногда, в суровых регионах появляется необходимость дополнительного подогрева.

Например, в Подмосковье, а тем более на Урале, в Сибири, а также в Северо-Западном регионе, включая Ленинградскую область, очень редко сеют дыню семенами даже в теплице, предпочитая высаживать рассаду. Для выращивания рассады используют торфяные горшочки.

В Подмосковье рассаду высаживают в теплицу без обогрева в первой половине мая., размещая от 2 до 5 растений на 1 м2. Для поддержания необходимой влажности почвы при относительно сухом воздухе грядки мульчируют опилками, нейтрализуя их подкисляющее действие золой. Все неплодоносящие побеги обязательно вырезают, удаляют и всё то, что находится ближе, чем 30–40 см от земли.

Климатические условия Беларуси очень похожи на подмосковные, здесь тоже редко сеют семена сразу в грядку.

На Урале дыни в теплице сажают вместе с помидорами и огурцами: приходится беречь каждый квадратный сантиметр. Дыни высаживают рассадой на холмике высотой 5–6 см, и уже через 5–7 дней их подвязывают к шпалере. Формируют кусты как в один, так и в 2–3 стебля. Еженедельно в воду для полива добавляют немного мочевины, а со второй половины лета — золу.

В Северо-Западных областях предпочитают сооружать очень высокие грядки, да и на них использовать толстый слой мульчи. Обязательно проветривают теплицы, чтобы не допустить скопления влажного воздуха, но всё равно проводят искусственное опыление.

Большая часть территории Украины, за исключением самого севера, как и юг России, обходится в выращивании дыни без теплиц, а если здесь и применяют теплицы, то только для выращивания рассады, которую потом переселяют в открытый грунт. Ведь под ярким солнышком плоды вызревают лучше и становятся слаще!

Видео: основные операции при выращивании дыни в теплице

Большинство сортов и гибридов дыни очень редко болеют и подвергаются атакам вредителей, поэтому огородники часто вообще не обращают внимания на необходимость борьбы с ними. Чаще всего дыни в теплице страдают от мучнистой росы и антракноза, иногда их одолевают пятнистости.

  • Мучнистая роса появляется сначала на листьях, потом переселяется на побеги. Выглядит она как мука: маленькие белые пятна. Листья очень быстро опадают, а если болезнь зашла далеко, портятся и плоды. Тщательная уборка в теплице перед посевом — хорошая профилактика этого заболевания. При появлении признаков болезни используют опрыскивания растений препаратами серы.

    Мучнистая роса действительно напоминает муку

  • Антракноз выглядит как крупные желтоватые пятна на всех частях растения. Впоследствии на пятнах начинает появляться налёт грязно-розового цвета. Особенно опасно заражение в условиях повышенной влажности, поэтому частое проветривание теплицы позволяет его избежать. Болезнь лечится 1%-й бордоской жидкостью.

    Антракноз портит и плоды

  • Оливковая пятнистость проявляет себя как пятна коричневого цвета на листьях и язвы на побегах, иногда язвы переселяются и на плоды. Меры профилактики и борьбы — те же, что и в случае мучнистой росы.

    При оливковой пятнистости пятна имеют коричневатую окраску

Наиболее часто встречающимися вредителями дыни являются бахчевая тля и паутинный клещ. Они высасывают соки из листьев, сильно ослабляя растения. Профилактика — борьба с сорняками и чередование культур в теплице. При массовом нашествии насекомых растения опрыскивают концентрированным раствором хозяйственного мыла или Карбофосом по инструкции.

Тля высасывает соки, быстро губит листья

Профилактическая обработка

Если в прошлые годы заболеваний в теплице не наблюдалось, профилактические опрыскивания не проводят, в противном случае возможно применение относительно безопасных рецептур. В большинстве случаев достаточна обработка листвы настоем древесной золы с добавкой хозяйственного мыла. Огородники, не чурающиеся химикатов, пользуются, в частности, раствором хлорокиси меди (0,4%) каждые 10–12 дней.

Хлорокись меди — препарат, несколько более удобный в применении, чем бордоская смесь. Но более безопасным является применение в профилактических целях биопрепаратов, например, Фитоспорина. Неплохие результаты дают растворы Цитовира или Циркона, применяемые на стадии 3–4 листьев и при появлении бутонов.

Сбор и хранение урожая

Самые первые дыни в поликарбонатных теплицах можно получить в начале июля, но обычно сбор урожая приходится на август и сентябрь. Дыни, растущие в сетках, равномерно освещаются, поэтому поспевают на несколько дней раньше, чем лежащие на земле. Определить степень зрелости дыни очень просто, не то, что арбуза: они должны окраситься в характерный для сорта цвет и более или менее сильно и приятно пахнуть. Если плод чуть не дозрел, он дойдёт при хранении. Если же сорвать явно зелёные дыни, их придётся выбросить.

Нельзя оставлять дыни на кустах и дольше положенного: многие сорта при перезревании лопаются. Плоды срезают вместе с плодоножкой удобной длины. К хранилищу их перевозят на мягкой подстилке, оберегая от ударов. Ранние сорта дынь, обычно выращиваемые в теплицах, хранятся недолго, но даже положенный срок их следует хранить правильно, желательно отдельно от других фруктов, а тем более овощей. Оптимальная температура — 1–3 °C, влажность воздуха — не выше 80%.

Появление поликарбонатных теплиц существенно упростило выращивание теплолюбивых культур, в том числе и дынь. Такие теплицы снижают трудоёмкость ухода за растениями, лучше поддерживают тепло, пропускают большее количество солнечного света. Дыни в теплицах из поликарбоната успешно выращивают в большинстве регионов, в том числе на севере Ленинградской области и в условиях Сибири.

О выращивании дыни в теплице

Прежде, чем приняться за выращивание дыни в теплицах, необходимо ознакомиться с тонкостями этого процесса. Эта статья поможет и тем, кто хочет узнать — как получить щедрый урожай дыни, и тем – кто сомневается – стоит ли браться за это дело.

О плюсах и минусах выращивания дыни в теплице

Поскольку все сорта дынь достаточно теплолюбивые, в теплицах они растут получше, чем без укрытия. Поговорим о плюсах и минусах по выращиванию этой культуры в укрытии.

О преимуществах:

— благодаря устойчивости микроклимата в теплицах – огромная вероятность вызревания плодов;

— грамотное благоустройство теплиц облегчает работы по выращиванию;

— погода совсем не влияет на рост культуры и не подбрасывает неприятностей садоводам (к примеру, из-за ветра в открытой почве плоды могут переворачиваться и запутать плеть);

— под укрытием плоды мало подвержены разным болезням и атаке вредных насекомых;

— можно получить урожай в любой климатической зоне России;

— урожай, выращенный в теплице, более сладкий и сочный.

О недостатках:

— достаточно высокая цена за тепличную постройку и работы по ее установке;

— финансовые расходы на оборудование, поддерживающее нужные температурный режим и освещение;

— требуется ручное опыление, так как в теплицах нет насекомых.

О подготовке тепличного хозяйства к посеву

Бахчевые одинаково прекрасно чувствуют себя и в пленочной, и в поликарбонатной теплице. Перед тем, как начать подготовительные работы с грунтом, проверьте состояние тепличной конструкции. Не должно быть никаких щелей, так как теплолюбивая культура терпеть не может сквозняки. Необходимо наличие шпалер (2 шт./1м2), сетчатой ткани и креплений для подвязочных материалов. Тепличное хозяйство должно быть оборудовано достаточными источниками для поддержания нужного температурного режима и освещения. Подумайте об обработке тепличного укрытия с помощью фунгицидного состава.

Правильная подготовка тепличного хозяйства – первый этап к получению хорошего урожая дыни, и от него многое зависит.

О выращивании дыни из рассады

Рассада дыни продается в специализированных магазинах. Но если вы хотите какой-то особый сорт или сомневаетесь в том, что вам предлагают, возможно самим заняться выращиваем из семечек. Поговорим об этом подробнее.

О том, какие сорта подходят для теплиц

Урожайность дынь, как правило, зависит от того, какой сорт вы выбрали. Следует уделить время для изучения сортов и определиться со своими требованиями.

Обычно для тепличных укрытий и парников выбирают:

  1. «Ладу». У этого сорта, как и у других среднеспелых сортов, дыньки начинают созревать на примерно на 80-85 день с момента крепких всходов; дыня овальная, желто-оранжевая, поверхность имеет сетчатый рисунок; вес плодов – до 1,5 кг. «Лада» отличается стойкостью к различным грибкам.
  2. «Киянку». У этого раннеспелого сорта сочно-сладкая мякоть и тонкая кожица, плоды начинают созревать на 60-65 сутки с момента крепких всходов; дыня овальная, ярко-желтая, вес — до 3 кг. «Киянка» известна своей урожайностью и отличается стойкостью к различным грибкам.
  3. «Воллера». У этого раннеспелого сорта нежная, сладкая мякоть и тонкая кожица, плоды начинают созревать примерно на 62-65 день с момента крепких всходов; дыня желто-коричневая, камера с семенами не крупная, вес плодов — до 3 кг. «Воллер» отличается прекрасной транспортировкой, отличным хранением, а также тем, что не боится мучнистую росу, антракноз и фузариоз.

Если вы живете на Севере и хотите посадить дыню, то выбирайте «Барнаулку», «Янтарную», «Алтайскую» и т.п.

Как подобрать качественные семена

При выборе семян стоит обратить внимание на сорта и гибриды, которые дают хорошую урожайность в ваших климатических условиях, на сроки созревания. Если хотите вырастить дыни в тепличных условиях, то без раннеспелых и среднеспелых сортов вам не обойтись. Учтите способность культуры к активному росту и плодоношению на черноземных почвах.

Семена надо подбирать внимательно, именно под ваш тип почвы. Свои семена вы сможете высаживать только через несколько лет. С гибридами дело обстоит совсем не так.

Лучше всего покупать семена бахчевых в специализированных магазинах. Изучив упаковки с семенами, вы узнаете о сроках посева и посадки семян в почву. Не приобретайте семена, срок годности которых заканчивается!

Те, кто пытались заниматься бахчевыми и брали семена у соседей и знакомых, знают, что через тройку лет плоды становятся хилыми (склонны к вырождению). Для решения этой проблемы – меняйте семена через 3-4 года или скрещивайте между собой сорта и получайте гибриды.

Как правильно сеять

Сажают семена от урожая трех-четырехлетней давности. Если взять семечки от прошлогоднего урожая, то результат будет нерадостным.

Для начала семена закаливают и обрабатывают:

— посадочный материал перебирают и оставляют лишь здоровый и плотный;

— замачивают семечки в растворе марганцовки 30 минут (те, что всплыли, выбрасывают);

— через 30 минут промывают в чистой воде;

— далее семена закаливают (помещают в воду при температуре 55-65 градусов на 2 часа, потом просушивают сутки при температуре 18-23 градуса, в конце держат семена в холодильнике от 15 до 17 часов и на ночь – при комнатной температуре).

Итак, подготовительные мероприятия закончены, и можно переходить к посеву в постоянный грунт. В случае неготовности тепличной постройки, семена сажают в небольшие горшки из торфа и держат их на подоконнике. Также временную посадку можно провести в другие емкости, предварительно сделав дырочки в дне (например, пластиковых стаканов).

Состав земли: 90 % — торф, 10 % — песок. Также в почвенную смесь добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 10 литров земли).

Возможен второй вариант подходящей почвы: почва и перегной (3:1)

В заполненные почвой емкости поместите 2-3 семени (глубина посадки – примерно 20 мм). Накройте посадку с помощью пленки. При дневном температурном режиме 23-26 градусов, а ночном – 17-19, скоро появятся всходы.

Далее необходимо выбрать один из самых крепких и здоровых ростков. Он будет основным. Оставшиеся ростки срезают под малюсенький корешок. Внимание: слабые ростки не выдергивают, так как можно повредить корневую систему основного.

Об уходе за рассадой

Важной частью ухода за только-только проклюнувшимися росточками – это увлажнение почвы. Поливать следует так, чтобы влага не попадала на зелень. Поверхность почвы должна быть присыпана песком во избежание развития болезни «Черная ножка».

Как только появилась пара листочков – пора вносить комплексные удобрения (эти удобрения вносят дважды, второй раз – через 2 недели).

Важный этап ухода за рассадой – закаливание. Перед тем, как высадить рассаду на постоянное место в теплицу, проводят закаливающие процедуры. А именно: доводят температурный режим до 17 градусов днем и 12-ти – в ночные часы.

По мере разрастания ставьте емкости с зеленью все дальше и дальше друг от друга, чтобы не допустить их соприкосновения.

Высаживайте растения на постоянное место в теплицу, когда они станут более крепкими (по 5-6 листочков на каждом).

Об особенностях посадки

При высаживании рассады в теплицу, важно соблюдать агротехнические правила по подготовке почвы и срокам посадки. Для одного растения должна быть выделена площадь не меньше 0,4 м2, или другими словами – на 1м2 должно быть не более двух растений. Лучше всего размещать посадки шахматным порядком.

О подготовке и дезинфекции грунта

Дынная культура любит рыхлые, песчаные и черноземные почвы. Нельзя допускать засоленности и закисления грунта. В качестве профилактике придет на помощь зола, немного мела или известняка. Их вносят и перекапывают землю в теплице. Интересно, что при внесении золы увеличивается содержание сахара в дыни.

Во вторую декаду весны почву следует удобрить органикой. Для этого подойдет перегной, птичий помет, перепревший навоз, торф или содержимое компостных ям. Так как органические удобрения расщепляются некоторое время, растение будет получать питание дозами и продолжительное время. Кроме того, разлагаясь, органика выделяет тепло, а при расщеплении увеличивается приток кислорода для корневой системы. Все это придется кстати для молодых неокрепших растений.

Органические удобрения следует распределять на глубину около 0,3 м, по количеству – 2 кг/1м2.

Как только удобрения внесены, осуществляют горячий полив и присыпку почвой.

Если есть необходимость, следует провести дезинфекцию тепличного хозяйства и почвы с помощью:

— Агротехнического способа, при котором в приоритете – севооборот; при этом способе 1 раз в 1-2 года идет замена выращиваемых культур (при выборе этого способа рекомендуется строить по нескольку маленьких теплиц);

— Биологического способа, при котором в приоритете увеличения роста полезных микроорганизмов для создания благоприятной микрофлоры; для этого в почву вносят специальные растворы (к примеру, Байкал или Бактофит) или пропаривают или промораживают почву (также используют более радикальный метод замены почвенного слоя);

— Химического способа, при котором идет химическое воздействие на почву; минус способа в том, что патогенная микрофлора с вредителями уничтожается вместе с полезной, восстановление которой проводят благодаря органическим удобрениям (с марганцем, серой, формалином и пр.); при использовании химического способа не забывайте об индивидуальных средствах защиты.

О подготовке посадочных материалов

Итак, вы вырастили и закалили рассаду. Пришло время высадить ее под тепличное укрытие после проведения подготовительных работ с грунтом и укрытием.

Если принято решение выращивать дыню сразу в тепличных условиях, то необходимо:

— прогреть семена рядом с отопительными приборами: тканные мешки с семенами разместить около батареи, или даже можно положить на нее, если температура нагрева не превышает 50-ти градусов;

— обеззаразить семена с помощью специальных препаратов или замачиванием в растворе марганцовки (15 минут);

— провести проращивание семян с помощью торфяных таблеток или рулона туалетной бумаги, или влажной марли.

О сроках посадки

На срок высадки дынной культуры полностью влияют климатические условия конкретного региона и освещенность тепличного хозяйства. В среднем можно говорить о конце апреля, начале мая; главное, чтобы прогрев почвы был до 15 градусов, цифра дневной температуры не спускалась ниже 20-ти градусов, а ночной – ниже 15-ти.

Если допустить понижение температуры ниже 10-ти градусов, то растения просто погибнут.

Если ваше тепличное хозяйство имеет регулируемую систему освещения, обогрев и возможность высоких грядок, то внешние погодные условия вам не страшны. В этом случае срок высадки рассады варьируется.

О высадке рассады под тепличное укрытие

Высадку молодых растений в тепличную почву проводят строго по схеме.

  1. Сначала займитесь подготовкой посадочных лунок. Расстояние между лунками должно быть не менее 0,5 метра. Расстояние между рядами оставьте 0,7-1 метр.
  2. Рассада, находящаяся в горшочках или в каких-то других емкостях хорошенько поливается.
  3. Каждый росточек с аккуратностью, чтобы не задеть корешки, освобождается из своего горшочка.
  4. Размещают росток в лунку таким образом, чтобы уровень корневой шейки ростка был повыше уровня почвы. Так делают, чтобы предотвратить загнивание.
  5. Корешки засыпают почвой с небольшой горкой и немного притрамбовывают ее.
  6. Корневую систему каждого росточка присыпают речным песком.
  7. Прикрывают растения слоем влажной бумаги, чтобы растения прижились и адаптировались на новом месте.

Об уходе за дынями в тепличном хозяйстве

Бахчевые культуры требуют к себе тщательного ухода и повышенного внимания. Конечно же, хороший урожай дыни получить без затрат сил и времени невозможно. Поговорим о деталях.

О правильном температурном режиме

Когда молодые саженцы высажены в теплицу, температурный режим должен быть выдержан в пределах +25+30°С с проветриванием (если, конечно, на улице не так холодно). После укоренения растения температура может быть снижена на пять градусов. Температурный режим в ночные часы следует выдерживать не ниже +15 градусов.

О влажности и поливе

Поливают дыню с помощью капельного способа или лейки теплой водой. Главное – стараться не мочить зелень. Важно помнить, что для этой культуры переувлажнение грунта значительно страшнее засухи. Шестьдесят процентов влажности – это граница, выше которой переступать не рекомендуется.

Об освещении

Потребность дынь в освещении достигает 14-ти часов в сутки. Недостаток солнечного света приводит культуру к отставанию в развитии, и растение может зачахнуть. В этом случае может понадобиться применение осветительных приборов (специальных фитоламп, излучающих ультрафиолетовый свет). Такие лампы очень полезны для бахчевых, так как растение нуждается в ультрафиолете. Также возможно использование светодиодных и ламп дневного света.

О подкормках

Из-за нехватки или переизбытка минеральных веществ в земле дыня может сгнить. Поэтому к подкормкам следует относиться ответственно.

В качестве комплексного удобрения для дынь используют нитроаммофоску, аммофоску и пр. Его вносят примерно раз в 2 недели под самый корешок до начала зацветания (10 грамм/10 л воды). Одному растению требуется от 5 до 7 литров такого раствора под корешок.

В момент цветения и образования завязей растению добавляют суперфосфаты (40 г/10 л воды). Одному растению требуется 2,5 грамма удобрения на 1м2.

Когда созрели плоды, пора вспомнить про золу. Ее можно рассыпать по земле, либо приготовить настойку из золы.

Все о тепличном опылении

Если у вас есть возможность открыть теплицу днем, то опылением могут заняться пчелы. В противном случае этот процесс необходимо проделать садоводу. Опыление проводят с помощью мужского цветка. Найдите его: он крупный, и есть вздутие при основании. Необходимо сорвать мужской цветок и провести им поверх цветочных чаш женских цветов. Следите, чтобы частички пыльцы попали в чаши. Одним мужским цветком возможно опылить четыре женских.

Процесс можно повторить. Чтобы не срывать мужских цветков, пыльцу с них можно брать ватной палочкой.

О прореживании

Прореживанием растений следует заняться, когда размер плода достиг размера яйца курицы. На одной плети следует оставить 5-7 дынек, а другие оборвать. В противном случае питательных веществ не хватит на все плоды, и дыни будут невызревшими. Далее следует тщательно полить грядки и добавить комплексных удобрений.

О формировании кустов

Маленькие дыньки появляются не на основных, а на боковых стеблях. В связи с этим, важно еще на рассаде прищипывать ростки над третьими листочками. Позже отсюда чуть выше будет рост основного стебля, а ниже – боковых плетей.

Второй этап формирования куста проводят в момент, когда длина плетей достигла двух метров. Прищипывают как основной стебель, так и боковые. Если вы видите плети, на которых нет плодов, их стоит обрезать. Место каждого среза рекомендуется присыпать крупицами древесного угля. Интересно, что возможна регулировка количества завязей. Для этого оставляют по три-четыре завязи у основания стебля. Далее отслеживайте формирование растения и вовремя удаляйте лишних пасынков.

О сборе и хранении урожая

Начинают собирать урожай бахчевых, уверившись в том, что зрелость плода достигла нормы. Об этом вам подскажет ярко-выраженная сетка на плодах, однородный колор и выраженная способность дыни самой отрываться от плетей.

Раннеспелый сорт, как правило, может храниться до 2 месяцев, поздний – до полугода. Срывают дыни с плодоножками (3 см) в утренние или вечерние часы. Плоды оставляют прямо на участке на 4 дня с переворачиванием 4 раза в сутки. Далее дыни убирают в темную прохладную комнату (хорошо, если эта комната продезинфицирована и побелена известкой).

Уложить плоды лучше на полки, присыпанные опилками, или подвесить. Температурный режим хранения – +3+4 градуса при влажности 80 процентов.

Регулярно перебирайте плоды, не допуская их порчи.

О болезнях и вредителях дыни в тепличном укрытии и о мерах борьбы с ними

Болезни бахчевых в теплицах в основном связаны с грибками. Грибковые заболевания могут появиться из семян, сорняков, почвы, от вредителей.

Поговорим о самых распространенных заболеваниях.

Мучнистую росу выдает белесый налет на внешней стороне листьев. Постепенно он так распространяется, что окутывает весь лист, после чего он вянет и падает.

В отличии от мучнистой росы у Пероноспориоза налет появляется на нижней стороне листьев

Когда растение заражается Фузариозом белеют листья и лианы. Болезнь быстро распространяется, и дыня может пропасть за 14 дней.

Признаками Антракноза являются бурые пятна (часто цвета ржавчины) на листочках. Пятна имеют гнилостную структуру.

От Корневой гнили истончаются корешки, что приводит к разрушению и гибели растения.

Меры борьбы: удалять пораженные участки, обработать фунгицидным раствором.

Профилактика болезней: умеренно поливать, рыхлить почву, удалять сорняки и протравливать грунт и семена до посадки.

Теперь отметим вредителей дыни.

От Бахчевой тли, мелких желтоватых насекомых, скапливающихся под листовыми пластинами и высасывающей соки растения, дыня начинает чахнуть. Лечение проводят с помощью раствора хозяйственного мыла (100 грамм/10 литров воды) или «Актеллика» и «Карбофоса».

От Проволочника растение обволакивается личинками, которые едят сок и мякоть культуры. Эти оранжево-коричневые червеобразные насекомые в панцирях просто съедают растение, если этому не противостоять. В качестве профилактики в лунки при посадке добавляется измельченная яичная скорлупа. Необходимо также соблюдать севооборот и удалять сорную траву.

Паутинного клеща можно распознать по наличию паутины. Это темное мелкое насекомое скапливается под листовыми пластинками и питается соками растения. Борьбу с клещом проводят при помощи химикатов с акарицидами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *